2017年9月23日土曜日

鳩対策:Arduino + サーボで振り払う

我ながら雑だ

■再来■

えー、また鳩害対策の話ですが……廊下側の給湯器排気筒の上に来て大量の糞を落とすようになってしまいました。

当初ぐるぐるまいた鉄条網を設置したらしばらく来なかったのですが、ある日ふと見ると上に鎮座してやがりました。鉄条網ぐらいの短い針じゃあんまり効果無いですね。



■検出して振り払う■

ということで、電子工作的に対応しました(キリッ


電源はダイソーのモバイルバッテリを使いました。ボタン押さなくても給電開始してくれるのでこういう用途にばっちりです。

別にカメラ付けなくても良いんですが、やっぱ「装置が働いたことによって排除することが出来た」ってのを確認したいじゃないですかw



今回使ったAdafruitのmini spy cameraは、micro SDカードをセットして電源をつなげば、あとは信号を0.5秒以下GNDに落とすと静止画、それ以上だと動画録画を開始しもう一度落とすと止まる……という仕様です。間違って買ってしまったんですが、イマイチ使いにくいっす。

サーボはSG90のパチ物です。本物は180度動くみたいですが、これは120度しか動いてくれないし安定性もイマイチです。でも1個100円なので、こういう用途には十分です。

ソフト的にはPIRが検知したら撮影を開始し、ちょっと待ってから数秒間サーボの腕(割り箸をサーボホーンにホットグルーで接着)をぶんぶん振り回し、撮影を止める……というたわいないものです。

サーボはタミヤのプラスチックアングルに固定し秋月のこれで給湯器に貼り付けました。以前にも書きましたが、コレの接着テープは非常に強力でキレイな面に貼るとちょっとやそっとでは剥がれません。ご注意下さい。ケースはレーザー加工したMDF箱が大量に余っているのでそれを流用し、ネオジム磁石のフックで吊りました。

我ながら雑です。

雑ですが、設置期間中は鳩の糞はありませんでした。そして、spy cameraにも鳩らしいものは写っていませんでした。ははははははorz

■そして物理障壁設置へ■

というわけで、一応効果のある装置でしたが、公団に文句を言い続けてたら対策してくれました。



物理障壁強い。横から入りそうで少し心配な形状ではありますが。


2017年9月22日金曜日

ESP32とカメラをつなぐ



これを見つけてからぜひ一度試してみたかったんですが、やっと準備ができました。

■せっかくの基板、OV7660では動かず■

以前、ユニバーサル基板を簡単に間違いなく作る方法をここに書いたのですが、この時作ったのがこのための基板です。


うーむ、もう4ヶ月前か……。このときは、やけに安く手に入ったOV7760を使ってみたのですが、案の定動きませんでした。I2Cでの設定を変えたりすれば動くんでしょうけど、面倒くさいのでそのまま放置してました。

■OV7725で再挑戦→動いた■

その時はOV7725がまだ高かったのですが、先日ebayを見たら、1100円以下で売っていたので取り寄せました。今となっては懐かしい640x480ですが、メモリの少ないESPには丁度良いと言えなくもないです。

なお、手持ちがないので試していませんが、200万画素のOV2640でも動くみたいです。ebayでの価格も同じ程度なのでこれから買うなら2640の方がいいかもしれません。


接続して一発で動作しました。トップの不気味な写真がそれです。急な雨で洗濯物を取り込んだ直後の写真です。

コンソールに出てくるメッセージに従って、http://<ip address>/pgm または /getで画像がダウンロードできます。pgmでダウンロードしたファイルの拡張子を .pgm に変更すると、ビューワーなどでみることができます。

配線するだけでカメラとして使えるので、秋月でESP32開発ボードを買ったとしても材料費3,000円以下でWiFi Cameraを作れてしまいます。メモリが少ないのであまり凄いことはできないですが、動体検知ぐらいなら楽勝だと思います(やれよ)。

恐ろしい時代になったものです。

作者のigrrさん、ありがとうございます!

2017年9月17日日曜日

ESP32のPDMでクリアーなサウンドを(希望)

ESP32のPDM出力、波形がもの凄く崩れてます。ローパスフィルタ通して音を聞くともの凄くツブれた音になります。

Facebookでトランジスタ1個で波形整形すると良い、とアドバイスをいただいたのですが、アナログスキルがないので、部品頼みで整形しました(手元のオペアンプは遅すぎてコンパレータとして働いてくれませんでした)。

昔懐かしいシュミットトリガSN74HC14を使います。私が子供の頃TTLのSN74N/Aシリーズは5v専用だったんですが現在のHCシリーズはCMOSなので電源電圧範囲が広く、それにあわせてスレッショルドが変わるので便利です。

接続はESP32から3.3vとGndとGPIO25,26をつなぎます。SN74HC14の使っていないピンは全部GNDに落として置きます(基本のお約束)。HC14はインバータなので2段にしています(あんまり意味ないんですが)。HC14の遅延は最大でも20nS程度なので、今回の用途では問題ありません(と断言したら怒られるかな)。


ESP32SN74HC14Amplifier
GPIO251
2-3
4R-IN
GPIO2613
11-12
10L-IN
3.3V14
GND1,7,9

出てきた波形はこちらです。黄色がGPIO出力、水色がシュミットで整形後です(プローブx10)。


上の表では省略していますが、SN74HC14の出力にはフィルタを通してからアンプに入れます。フィルタは基本的なCR型で、HC14の4ピン→220Ω→アンプ入力(6ピン→220Ω→アンプ入力)、アンプ入力とGNDの間に0.1μFのコンデンサを入れます。これで約8khzのローパスフィルタになります。

結果として、内蔵DACよりもかなり良い感じの音になります。

でも、無音時のホワイトノイズが消えてくれません。あと一歩です。

うーん、アナログはわからない……。

2017年9月11日月曜日

修理依頼:ニキシー管時計


これ欲しかったんだよねー。

修理して欲しいと持ち込まれたので、昼休みを利用して直してみました。

まずACアダプタの電圧を測る。接触が悪いものの12v出ている。次に接続してみる。うんともすんともいわない。バラして、高圧電源を見てみると安定して出ている様子。


基板にフラックスが付着していてハンダ箇所がよく見えないので洗浄ブースで簡易洗浄する。どんなハンダを使ったのか知らないけど、ヤニがとにかく落ちなくて、しばらく不織布にクリーナーを浸してパックしてから専用ブラシで落として乾燥。ホーザンのフラックスクリーナーを買ってみたんだけど、サンハヤトの方が落ちるしキレイに乾くなぁ。

見ると、ハンダが浮いている箇所がある。ベンチにセットして、補修。私の扱う基板はもっと小さいので滅多に使わないんだけど、今回はまさにピッタリ(写真撮り忘れた)。



再度電源を入れると、少し表示が出てきた! 操作しながら表示を見てみると、0-9, ドットはそれぞれ出ているので、セグメント側は生きている。10H桁が非表示で、1H桁に10H表示が重なっているところを見るとカラムドライバICのハンダ付け不良と思われる(トランジスタの故障なら1Hに重なることはない)。ので、ドライバICの怪しいところを一旦ハンダを除去してから盛り直し。冷ましてから電源をいれたら無事動作。スイッチも操作できる。

video

で、あとはケースをお掃除して再梱包。所要時間30分、そのうち20分が清掃時間w

いつもこんな風にうまくいくとは限らないですけど、動かないキットを抱えた方、ご相談くださいw

2017年9月1日金曜日

ESP32でI2Sから音を出す

Kickstarterプロジェクトで使ったI2Sに関するメモ

■内蔵DAC, PDM, 外付けI2S■

esp-idfのexample/peripheral/i2sにサンプル入ってますけど、これ動きました?

DAC, PDM, I2S、いずれも苦労しました。DACとI2Sは符号付き整数、PDMだけ符号なし整数でデータの塊を作ってi2s_write_bytesに渡しますが、i2s_driver_installへのパラメータが試行錯誤の山でした。

PDMはやたら音が歪んでしまい、パラメータをいじりまくったのですが改善しないのでギブアップしました。正弦波を出して第二高周波が-10dBも出ているのは辛いです。DACは素直に入れた通りの波形が出てきます(あたりまえですが)。

で、I2Sに関しては、MAX98357Aを接続し、最終的に以下のコードで動きました。なお、MAX98357Aはモノラルなので、データは符号付き16ビット整数をみっちり詰め込んで渡します。



脊柱管狭窄症、発症から約1ヶ月

■症状改善■

転職して入社翌日に発症して以来ずっと自宅勤務が続いていたのですが、おかげさまで無事入社以来2度目の出社を果たすことができましたw

左足のしびれは続いていましたが、意識して腰を温めるようにしてからはかなり改善しました。風呂最高っす。おっかなびっくりですが、数分間であれば真っ直ぐ立って歩けるようになりましたし、アーロンに座っている状態であれば、ほとんど病気を意識することはないです。ただ長時間座っていた後はしばらく腰をまっすぐ伸ばせませんし、数分歩いてると足にしびれを感じてきます。そのときは低い椅子に腰掛けて前屈みになるか、腰椎のツブれたところを伸ばすイメージで腰を曲げると比較的早く回復します。

あと、歩きながらドローインをすると骨盤が後傾して腰椎が前屈するので、しびれを感じるまでの時間が長いようです(後述)。

さて、今回いろいろ試してみましたが、この辺が効きました。
  • 処方薬(リリカカプセル+ワントラム)
  • 壁に腰を付けて前屈をするストレッチ
  • ドローイン
  • 腰を冷やさない / 暖める

病気への対応はいろいろありますが、民間治療でよく言われる「ガマンした期間と同じ期間治療しないと直らない」「xxを3週間続けると効果がある」には疑問を持っています。3週間あれば放置してても治りますからね。

特に今回のように物理的な損傷から来る腫れによる圧迫が原因であれば、その原因を何とかするべきです。

■処方薬■

クスリは相性があるのでなんともいえないのですが、リリカカプセルを最初処方された量の2倍に増やしたところで効果が出ました。

トラムセットもリリカカプセルも眠気、めまい、目のかすみなどの副作用が出まくる薬なので、医師から最初に処方されるのは最低量だと思います。人によっては吐き気などもでることがあるそうですが1週間ぐらいすると副作用は落ち着くます。でも、そうなっても薬の効果が感じられないようならば、医師に相談して薬を増量してもらえないか相談してみましょう。

当然のことですが、医師に相談せず、勝手に薬を増減してはいけません。

■壁前屈ストレッチ■

急性期には安静第一ですが、何もしなければ痛くない、という状態になってからの壁前屈ストレッチ(壁に背中をつけて、腰の後ろ側を伸ばすイメージで上体をゆっくり前に倒す。気持ちいいところまででやめて、絶対無理しない)はすぐに効果がわかります。

やってて気持ちいいですし、立ち仕事で足が痺れてきたような時に行うとしびれがすっと軽くなってきます。

■冷やさない/暖める■

冷やさない/暖めるに関しては、腹巻きすごくラクです。いやー、腹巻きなんて子供の時以来ですが、効きます。ただ、汗疹に気をつけましょう(経験者・談)。

あとは寝るときに、タオルケットを使うと良い感じです。
  1. タオルケットを細長く4つに折る(200x120cmのを200x30cmにする)
  2. さらに二つ折りにして、枕の下20cmぐらいのところに置く
  3. 二つ折りにした間に寝る

下に敷いているのでズレないですし、仰向けになったときも下にタオルケットがあるので暖かいです。

急性期は仰向けで寝るのががしんどいのでうつ伏せになりますが、【うつ伏せになっても腰が冷えない+腹を持ち上げるとラク】なのでこういう敷き方にしてみたところ、目が覚めた時には仰向けになっていて、仰向けだったにもかかわらず腰が辛くなかったのがきっかけです。夏に保温性の高い敷き布団で寝るのは辛いですが、タオルケットで腰だけでも冷やさないようにすれば良いかなと思います。

■歩きながらドローイン■

以下は症状が軽くなってからの話ですが、歩きながらのドローインも効きます。

この病気の特徴的な症状として間欠性跛行(歩いていると足が痺れて歩けなくなるがしばらく休むとまた歩けるようになる)がありますが、これが出そうだなと感じたときにドローインをします。通常のドローインは、「息を吐き出しながら臍を肛門に近づけるイメージ」などと言いますが、ここでは「息を吐き出しながら肛門を腰椎の上の方に近づけるイメージ」でしょうか。

「胸を起こしたまま、骨盤底部をみぞおちに寄せるイメージ」の方が聞こえがいいかなw どちらにしても、上体を起こしたまま骨盤底部を前に出すようにして歩きながら腰椎の後ろ側を伸ばしてやると、フッと足のしびれが軽くなる瞬間があります。

あと、「股関節がみぞおちのあたりにあるようにイメージして歩く」ことも効いているようです。これはランニング入門書などで紹介されているフォームですが、股関節だけで歩くのではなく体幹全体を使って足を前に踏み出すようにすると負荷が分散して衝撃が少なくなり、腰椎当たりに凝り固まった筋肉をほぐす効果があるのかなと思っています。

どちらも、症状が酷いときや、試してみて痛みが強くなるようならやめてください。ガマンしてやるようなものではなく、いつものリハビリ / ウォーキング中に数歩試してみるところから始めてみてください。

■そんなこんなで■

何とか概ね普通の生活に戻ることができました。薬を飲んでいるときは眠くてしょうがなかったのですが、止めたらその反動で眠れなくなり軽めの睡眠薬を出してもらいました(レンドルミン)。

闘病中何かと配慮してくれた勤務先と同僚のM君、帰宅後に夕食の支度と片付けを担当してくれた妻、いろいろアドバイスをくださった皆さんに感謝します。

杖は結局「私は病気なのでこんな歩き方なんですよ」という記号以上の役には立たなかったなぁ。

■約50日後の状況(追記9/26)■

ほぼ腰のことを忘れて生活できるようになりました。薬の副作用や反跳も治まりました。

初めて症状が出て、ググって「腰椎すべり症」なんて病名が出てきた時や画像診断で脊柱管狭窄症だとわかって20日経ってもまったく症状が改善しない頃には「もしかして一生このまま??」という絶望感しかなかったのですが、ある日、ふっと楽になりました。

「腰痛と足の痺れ」が最初に来たときにはホントにびっくりしたのですが、炎症で腫れた部分がおさまって、物理的に神経を圧迫している部分が引いていけば症状が治まるのも当たり前。

あとはこの症状が再発しないよう、上記のストレッチや冷やさないよう注意して生活していきます。再発率は高いですし、再発するごとに悪化するらしいので。

さて脊柱管狭窄症の原因ですが……発症当初は前日に長時間の入社オリエンテーションで冷房の効いた会議室で長時間せまい会議椅子に座っていたのが悪かったのかと思っていました。今は、それは単なる引き金で、春に自転車で大転倒したことが始まりだったんじゃないかと思ってます。

なぜなら転倒後ずっと左膝が痺れていて、医師からは関節包内に内出血が溜まっているのが原因と言われていたのですが……脊柱管狭窄症の症状が治まった今、膝の麻痺も治っています。安静にしてたから膝の内出血も引いたのか、それとも大転倒の衝撃で腰椎がどうにかなっていたのかは不明ですが。

ともかく、いい歳こいて自転車でコーナーを攻めるのはやめます。はい。

■関連■


脊柱管狭窄症が来た
脊柱管狭窄症その後
脊柱管狭窄症、発症から約1ヶ月(この記事)

2017年8月24日木曜日

脊柱管狭窄症その後

発症から丁度20日、まだ症状は治まりません。

でも、リリカカプセルとワントラムのおかげで、夜ベッドの中、一晩中痛みと痺れで眠れない……ということはなくなりました。昼間もがっつり腰を曲げなくても部屋の中を徘徊できる程度です。

ということで、リハビリ第一歩として、杖を持って徘徊ウォーキングにでかけました。

ベンチの少ない都会で生活する以上、そこらで座り込んで休むわけにはいきません。エビのようにがっつり腰を曲げて歩くのはいろいろ無理。

というわけで、なるべく直立して負担にならない歩き方と負担になったときの素早い回復方法を模索。杖を持って、「私はへんな人ではない。単に腰が痛い人なのだ」とアピールも忘れません。その結果:

  • 腰を曲げるより骨盤を突き出す感じの方が歩きやすい
  • 骨盤を固定した方が負担が少ないかと思ったけど、骨盤を旋回させる(いわゆる胃袋に股関節があるイメージ出歩く)方が楽。たぶん患部である腰椎よりも上の脊柱が旋回を吸収するからではないかと考察
  • どうにも痺れてしまって休むときには杖によりかかって腰椎を後ろに突き出すイメージにすると楽。まぁこれは物理的に推測できること


今日は自宅だから帰宅してすぐに風呂に入ってストレッチできたけど、外出先ではそういうわけにもいかない。とはいえ、一応、物体Xにならずに散歩といえる歩き方ができたので、リハビリ第一歩としてはおk


■関連■

脊柱管狭窄症が来た
脊柱管狭窄症その後(この記事)
脊柱管狭窄症、発症から約1ヶ月

2017年8月17日木曜日

Eagleで簡単にサーマルヴィア

ずれてるな…。この後直しました。しくしく。

■サーマルヴィアとは■

表面実装ICの真ん中にGND兼用放熱パッドがあってそこからより一層の放熱を求める場合、裏面へ熱を伝えるためにサーマルヴィアを打ちます。何かそういう特殊なVIAがあるわけではなく、べたGNDを貼る前にPCB屋さんの最小ドリル径で適当な間隔でVIAを置いていくだけのことです。

ただ、VIAをおいただけだとtopはベタGNDと一体化するもののbottomはベタGNDと接続されずただのムダVIAと化してしまいます。

■サーマルヴィアの置き方■

いろいろ方法があるようですが、
  • Nameコマンドを選ぶ
  • VIAをクリックする
  • 名前をGNDにする
これでちゃんとつながります。VIAが多いと面倒くさいですが。ライブラリをいじったりするよりも簡単確実だと思いますので、お試しください。


2017年8月8日火曜日

脊柱管狭窄症が来た

仙腸関節用ストレッチ用ボール

ずっと会議室にこもっていた翌日の木曜日、朝から腰痛いなぁと思っていたのですが、昼になって突如、歩けなくなりました。歩けないというか、身体を直立させると左股関節から腿全面にかけてしびれてしまって立てない状態。いててて、と前かがみになったら急にしびれが取れて、腰痛も軽減する…という今まで経験したことのない症状が。

この日は母と墓参りの約束をしていたのですが、幸い前かがみ状態であれば症状がでないので前傾姿勢のクロスバイクで寺まで移動し、あとは前かがみでよろよろと墓参りを終わらせました。母が特発性大腿骨頭壊死症で人工股関節を入れているのですが、その症状と似ていてビビります。

すぐにでも医者に行きたいところだったのですが、整形外科の待ち時間が長いのは全国共通だし何よりも転職したばかりで保険証がないところでMRIを取られたら死んでしまいます。

アーロンチェアに座っているとなんぼかマシですが、1時間が限度。ロコアテープもロキソニンもカロナールも効きません。同じ姿勢でじっとしていると股関節から腿前面が痺れてきます。

特にベッドの上ではひどく、1時に痛みで目が覚めてそのまま3時までしびれて眠れない。眠れないという意味では五十肩よりもタチが悪い。

ただ、

  • 左腿前面がしびれたときにはうつ伏せで左足まっすぐ右足を90度右に出した姿勢でじっとしていると15分ほどで解消する
  • 股関節付近がしびれてきたときには左を上にして横臥し右足と左足を重ねるようにして胴体と腿が60-120度程度の角度とし、左膝と右膝の位置を少しずつ調整しているとふっとしびれが収まる箇所が見つかる

などのwork aroundがイヤでも蓄積してきます。

そして月曜朝、どうにも我慢できず家から一番近い整形外科に行きました。クロスバイクでさっそうと移動し、駐輪場から受付までは60度前屈状態でよろよろと。

幸いにも1時間程度の待ち時間で見てもらうことができて、その日のうちにMRIも撮影、費用も預り金を入れればあとは保険証が来てから精算してもらえるとのことで1万円だけで済みました(病院によって異なります)。たぶん1万円では足りないと思うのですが(初診料, MRI, 院内処方)。

で、診断の結果は表記の通り脊柱菅狭窄症。加齢が原因。現段階では手術するほどではないけど、様子を見ましょう…とのこと(排尿障害、排便障害がある場合には48時間以内に手術するそうです…そのときに備えて近所で内視鏡手術ができるような整形外科か脳神経外科を探しておきましょうね。内視鏡だと1週間程度、普通の手術だと1ヶ月程度の入院が必要です。ただ患部の状態によっては内視鏡では手術できないことがあります)。

で、3 x 30日のロキソニンが処方されそうになったのですが、NSAIDsはこれまでも効かなかったしロキソニンの長期服用はイヤなので、五十肩の時にも使ったトラムセットの1日1錠版、ワントラムとリリカカプセル30日分を処方してもらいました。家に帰ってから、トラムセットじゃなくてノイロトロピン+カロナールだったことを思い出しましたが、まぁあまり変わらないか…。ノイロトロピンはうさぎが可哀想だし…。

で、最初の夜。とりあえず何度か目は覚ましましたが、少し姿勢を変える程度で寝直すことができ、切れ切れながら7時間寝られました。また歩行も前屈60度の状態から酷い猫背の人がヨタヨタ歩くという程度になりました。

あとは先輩患者から教わった本を参考にストレッチをし、その他この数日間痛めつけられていた梨状筋などのインナーマッスルをほぐしていくストレッチをすれば、だいぶ回復するはず。(追記:実際に効果の感じられたあ壁前屈ストレッチやドローインについては続編に詳細

いやはや…。

今までも基本腰痛持ちだったんですが、体重が90kgを切ってからは休まなければならないような腰痛にはなってませんでしたし、何よりも足がしびれるような症状は経験したことがなかったので、ビビりました。こんな風に突然来るんですね。

同じ病気をお持ちのみなさん、シンドイですけど何とか頑張りましょう!

■関連■

脊柱管狭窄症が来た(この記事)
脊柱管狭窄症その後
脊柱管狭窄症、発症から約1ヶ月

2017年8月3日木曜日

転職しました

前職「株式会社アークシステム」を2017年7月31日付けで退職しました。

同社は基本的に口頭伝達の文化のようで、全社員が共有するスケジューラにも有給休暇の予定が入力されておらず、出社予定を確認してメールを送っても期日までに回答がなく、あとで「休みでした」と言われることが何度もありました。

入社時に「聴覚障害なので大人数の会議は無理です」とお伝えしてあったのですが、アサインされた業務は大人数でのスタンダップミーティングや大人数でのヒアリングが必要なもので、最終的には要件聴取のヒアリングは倉橋の担当と申し渡されたことが退社の決定打となりました。

今から思うとStruts 2.0などのレガシー技術に適応できず凡ミスが続き文句だけ多い私を自主退社させたかったのでしょうか。もっと早く気づくべきでした。ごめんなさい。

退職届を提出した後、ちょっとIT業界に疲れたのでしばらく職業訓練校に通って3D CADの勉強でもしようと思っていたのですが、幸い若く勢いのある会社さんにIoT関連の研究職として拾っていただくことができました。

//  ちなみに職業訓練校は年齢制限があります。
//  事前にしっかり調べておきましょう(笑)。

現職にはまだ入ったばかりで右も左もわかりませんが、事前にレジュメが配布されて会議が定刻で開始され決定事項が確実にコミットされる、というごくあたり前の状況に感動しています。

株式会社アークシステムには大変お世話になりました。厚く御礼を申し上げますとともに今後のご発展をお祈りします。

ありがとうございました。

2017年7月26日水曜日

ESP32のsigmadeltaサンプル

大変ご無沙汰しております。 Arduino ESP32のサンプルとして入っているsigmadelta、当たり前だけどちゃんと音が出ますねぇw

手持ちの16khz/16bitのwavデータで試したらちゃんと歌ってくれますww

2017年6月8日木曜日

夏の生ゴミ臭対策

夏になると室温が高くなるので、何もしないと生ゴミ臭くなります。

■これまでの戦い■

・レジ袋で密封

毎日レジ袋で密封してみましたが、3日目になると臭い。

・吸水パッド

水分がいかんのではということで、シーツの下などに敷く介護用吸水パッドで包んでからレジ袋に密封してみましたが、ほぼ効果なしでした。

・おむつ用密封ゴミ箱

筒状のビニール袋が入っていて、汚物を入れて溶着する形式のものを使ってみましたが、少しは弱くなるものの臭さは残りました。なお、使わなくなった容器は、赤ちゃん産まれたばかりの友達に引き取っていただきました。

・ダストマン 生ゴミ用消臭シート

これは良かったです。レジ袋密封3日目でもゴミ箱を開けた時に立ち上る匂いが圧倒的に少なくなりました。

・冷凍

上記消臭シートが手に入りにくくなり、諦めて毎日冷凍しました。そりゃ効果ありますがめんどくさい。

■解決■

驚異の防臭袋 BOS (ボス) 生ゴミが臭わない袋、毎朝この袋に入れて以前と同じゴミバケツに入れてますが、全く匂いが漏れません。3日経過した魚のアラはさすがに少し魚臭いですが、ゴミ箱に顔を突っ込んで匂いを嗅いで臭うという程度で、魚を食べた翌々日は玄関入ると腐った魚の臭いがする、という状況からは程遠いです。

これと、ダストマン 生ゴミ用消臭シートの組み合わせで、ほぼ完全に臭わなくなりました。ありがたやありがたや。

あとは加齢臭何とかならないですかね…。

2017年5月17日水曜日

DMMから3Dプリント届いた!


注文から5日で届きました。発注時に一番心配だったのは、

箱にDMMって書いてあったらどうしよう

ってことだったんですが天地無用の印だけでした。却って怪しい気もしますが。

届いたものは上の写真の通り。表面はザラザラしていますが、家庭用3Dプリンタにあるような段差感はなく均質な感じです。ザラザラはかなりのザラザラで、皮膚炎対策にしている品質管理用手袋(薄くて通気性があるので皮膚炎の方にお薦めですw)の繊維にひっからまります。粒度は細かいので、アセトンで軽く表面を溶かせば十分実用になる感じです。

寸法精度は設計78mmの長辺で78.47mm、円柱の直径14mmが13.97mmでした。


ハンダ台にもジャストフィットですw

今回小物なので肉抜きもなにもしないで約800円ですみました。単純な形状なので箱などを作ってみないと何ともいえないですが、使いこなすノウハウなしでこの精度、この納期、この価格なら十分イケるんじゃないでしょうか。

2017年5月13日土曜日

はんだシュッ太郎

サンハヤト はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプは、その名の通り(?)、ハンダを吸い取る道具です。

ハンダを吸い取るための道具としては、無動力のはんだ吸取器や吸い取り網などやがお馴染みですが、シュッ太郎はハンダ吸取器にヒーターが付いてます。

今回ちょっとゴツ目の部品を間違えて取り付けてしまいハンダを吸い取る必要が生じたのですが…ゴツいので普段使っている吸取器や吸い取り網ではたぶん無理。かと言って、2万円以上する電動ポンプ付きのものを買うのは辛い。

ということでヒーター+手動吸取器のコレを買ってみました。

結果として、ゴツいブロックターミナルもきれいにすっぽり外れました。ただし、

  1. 電動ではないので毎回ピストンを押し下げないといけない
  2. ピストンリリースボタンが上についているので逆手で握らないと使えない
  3. ヒーターの過熱が遅い
  4. 吸取り口が大きくて対象物が隠れて見えない

という問題があります。

ピストンを下げなければいけないのは承知の上ですが、ボタンが上の方についているのはちょっと慣れが必要でした…普段、ガングリップタイプのハンダごてなので。ヒーターの過熱が遅いのは、まぁ昔のハンダごてってこんな感じだったよね、とノスタルジーに浸る余裕があれば大丈夫(笑)。吸取り口が大きいのは、ランドごとすっぽり覆ってしまうので少なくとも2.5mmピッチぐらいで作業している分には許容範囲…かな?…というレベルですw

ヒータなしの吸取器が約1,000円、ヒーター付きが5,000円、ポンプもつけば20,000円…という費用感ですが、慣れない逆手での作業で1.6mm厚さ両面スルーホール基板にがっつりはんだ付けしたブロックターミナルをピンあたり3回程度の吸引で取り外すことができたので、私としては十分使い物になりました。

個人的に、今年は道具に投資する年度、と思っているので買ってみたのですが…「すばらしい!!!」と絶賛するほどではないものの、網組やヒーターなしの吸取器では十分に吸い取れない!と思っている方には十分コスパ高いと思います。

ユニバーサルボードで一工夫


■ユニバーサルボード苦手です■

いつもは回路図に赤ペンで配線済のラインを記入しながら配線するんですが、ボードの裏表変換しながら、表記の違うピンを探しながら…なので、効率悪いことおびただしいです。頭を使う作業と手作業が混在していると神経が無駄に疲れるんですよね。

いくつもの変換作業を行いながらなのでミスも出やすいですし、それが下に埋もれた線(写真でいえば01K - 17Pの緑など)だったりするともう大騒ぎです。

■作業を改善■

今回、ユニバーサルボード製作1時間ちょいで終わりました。ミスもなし。

私としては超高速だし、ノーミスなんて奇跡ですw

今回は少し頭を使いました。事前にSpread sheet上で信号名from, 信号名to, 配線from, 配線toの4つの列を持つ表を作ります。例えば赤い電源ラインは

  • 信号名From:ESP32 3v3
  • 信号名To:DEV 3v3
  • 配線名From:01S
  • 配線名To:17R

になります。配線マトリクス番号が必ず from < to になるようにしておきます。出来上がったら、配線fromと配線toを見ながら回路図を塗りつぶして確認します。ここまでが準備。

さて、配線です。「配線from」の列でソートしてから配線します。

写真の通り14列と17列の配線が埋まりやすいので、ここから始まる線を順番に片側だけはんだ付けして行き先までの長さでワイヤを切断/ストリップします。14/17列から11列へつながるワイヤはそのままto側もはんだ付けしますが、それ以外は放置です。同様のことを18列でも行い、fromを全部潰します。

宙ぶらりんになっているワイヤを片っ端からハンダメッキします。

「配線to」列でソートしてから残っている01列のSから順番に宙ぶらりんになっているワイヤをはんだ付けしていきます。順番にはんだ付けしていくだけなので、はんだ付けに集中できます。

回路図を読んだり裏表変換を使ったりという多少なりとも頭を使う作業と、単純なはんだ付け作業を切り分けたことで、頭は疲れないし単純作業も楽しく進みます。影になるランドもないので、ブリッジなどのリスクも少なくなります。

最後に配線fromと配線toを見ながらテスターで導通確認をします。準備作業30分、配線に35分、確認5分でした。

なかなか効率的です。お試しくださいませ。

追記:写真のユニバーサルボードはこれです。340円で10枚セット。商品名長いな。
HiLetgo 10PCS 5*7CM FR-4 ユニバーサル ブレッドボード プロトタイプ PCB ダブルサイド Tinned 1.6mm Thick

2017年5月4日木曜日

ESP32とI2SアンプをつないでWebRadioを受信


■ESP8266のWebRadio未だ成功せず■

以前ESP-WROOM-02で試した時はうんともすんともだったのですが、今回ESP32-DevKitC ESP-WROOM-32開発ボードMAX98357A(I2S 3W D級アンプ)という組み合わせであっさり成功しました。

■ESP32のI2Sはあっさり動いた■

接続はGPIO22とDIN、GPIO25とLRC、GPIO26とBCLK、あとは3v3とVin、Gnd-Gndを接続するだけです。このブレッドボードだと1列しか外に出ないので、IO22, IO25, IO26はモジュール下から直接硬いジャンパーワイヤーで接続しました。赤黒2本のジャンパーはアンプの出力をヘッドホンジャックにつなぐためのものです。

ESP-IDFは事前にインストール済(ESP32開発ボードをMacで)だったので、上記をzipでダウンロードして解凍、一番上のディレクトリでmake menuconfig、Serial flasher configでシリアル関連の情報(/dev/tty.SLAB_USBtoUART、速度921600、detect flash size when flashing bootloader, make monitor boud rateを921600)、Wifi ConfigurationでSSIDとPassword、AudioでGeneric I2Sを選択し、保存します。

make flashであとはコンパイル&ビルド&書き込み。プリセットされた局から明るい音楽が流れてきます…と思ったらバッファーアンダーランでガチャガチャになりますw 

main/include/playconfig.hに局がいくつか設定されていますが、#define PLAY_URL "http://ice1.somafm.com/illstreet-128-mp3"は’それよりだいぶ聞きやすいようです。

いやー。MAX98357AはちっこいのにI2S入力でD級3W出力。すげー音量ですし鳴らしっぱなしでも温まりもしません。最近のD級アンプはすごいなや。

とりあえずESP32 + I2Sが動作するということは確認できたので、Kickstarterのお手伝いプロジェクトは次に進みます;-)

2017年5月3日水曜日

MDF製ラズパイケース

ハーイ!

■ラズパイ用MDFケース■

長らく行方不明になっていたRaspberry Pi 3が在庫のスキマから発見できたので、ケースに組み込んでみました。

今回のケースは、MDFでできたもの。製造時の脂がついているので、まずサンドペーパーできれいに磨きます。組み立ては板の向きを間違えなければ簡単です。ええ、板の向きを間違えなければね…(間違えて苦労したのさ 私は)。パネル同士はMDFの弾性を活かして爪でひっかける形になっていますので、底板に足を取り付ける以外はドライバーも不要です。よくあるアクリルケースだと「指が7本ある腕がもう1本ないとこのネジは止められない」というものや、組み上がってもどうもガタガタするものもあるんですが、これは四足がきちんとテーブルに接地してびくともしません。

天板が回転式で簡単かつ確実に開閉できるようになっていて、使いやすいです。サイズは前後左右はわりとタイトですが上下は空いており、天板にはハニカム模様の穴が開いているのでファンを取り付けることができます。

しかし、レーザー加工すごいな。ハニカム模様の穴、つながっているところは1mmないんじゃないかと思いますが、しっかりしていて少し強めに紙やすりかけたぐらいじゃびくともしません。

円錐形の足がついてて、スタッカブルです:-)

入手先は最近お世話になっているミストラルさんです。穴や文字の追加はオプションでできるそうなので、相談してみてください。私は天板をアクリルにして(ワンパターンだな)、左側にカメラ用のスリットをあけてもらおうと思ってます。そういう風に異なる材質を組み合わせてリーズナブルな費用で作ってくれるところはあんまりない(材料が2種類だと基本料金を2種類分取られたりする)ですが、ここは小回りが効くので本当にありがたいです。

2017年4月27日木曜日

美しいツールクリップ(改)

タイトル訂正:土台だけ美しいツールクリップ、ですねw>UVパテ的に

■ツールクリップ(改)■

前回の続きです。

ミストラルさんに10mm厚の透明アクリル板で土台を作ってもらいました。今回、自動車ダッシュボード固定用の粘着シートを使ったので、それと同サイズの76ミリ径でカット、その中心に自在雲台の土台33mm径の彫刻を少し深め、荒目の彫刻を入れてもらいました。少なくとも私が作るようなサイズのものだとミストラルさんが一番小回りが効いて価格もリーズナブル、いつもお世話になってます。


さて、例によって、UVレジンで接着します。

がっつり固まったところで、アクリルをきれいに清掃してから粘着シートを貼ります。気泡が入ってせっかくのアクリルの透明感がアレですが、できあがり。


ハンダごてで押したぐらいでは動きません。が、むしろ粘着が強すぎるぐらいなので、少し手垢を付けてから使いましょう。私の机、それほど平滑ではないのですが、べったり張り付いてヘラをコジ入れてやっとハガしましたw ああびっくりしたww

自分へのご褒美(笑)で少し良いデジタルノギスを買って正解でした。レーザー加工がいくら正確とはいえ、私の目+物差しじゃ精度は出ません。でもノギスなら正しい使い方をすればすごい精度で計ってくれますので。

私のようにダメな手とダメな目を持つ工作好きは道具に頼りましょう!

2017年4月22日土曜日

銅線をハンダメッキする

最近新しいのを買った。減らないのでたぶん生涯最後のペーストw

■銅線ハンダメッキ方法■

初心者向けです。

基板などにはんだ付けする前に銅線にハンダを乗せるハンダメッキ仕上げをしておくと、後のはんだ付けがラクになります。でも、いくつかの電子工作系ブログ、主にソフトウェア寄りのブログで「銅線にハンダが乗らない」と苦労している人を複数見かけたので、イニシエの技術を一つ。
  1. 被覆を剥く。高いものではないのでワイヤストリッパーを使いましょう。人生が変わります。
  2. ハンダごてにハンダを少し載せておきます。
  3. 露出した銅線をはんだペーストに突っ込みます。溶けて広がるので、ついてるかどうか分からない程度の少量でいいです。
  4. ペーストのついた銅線をハンダごてに当てます。
  5. ペーストを拭き取る。
  6. 基板のはんだ付けがすべて終わったところで、フラックスクリーナーIPA無水アルコールなどできれいに掃除しましょう。

なんということでしょう、ハンダが吸い込まれるように銅線に広がっていきます!

ハンダにはフラックスが封入されていて、はんだ付けする時に溶けて広がるのですが、蒸発しやすいのでハンダメッキするような時は常にハンダを供給しないとうまくいきません。でもこのように対象物にペーストを付けておくと、被覆を剥いて時間が経ち少し褐色になったような銅線や太くて熱の回らないごつい端子ですらハンダの方から勝手にしみ込んでいってくれます。

これは秋葉原の店先で真空管ラジオ作っているおっちゃんがやってたテクニックです。見たのはもう45年前、確か土橋くん山科くんと一緒だったな(笑)。どうして中学校の同級生の名前は覚えているのに新しいAPIを覚えられn(ry

なおハンダペーストは糊状になったハンダ(ハンダクリーム / クリームハンダ)ではないのでお間違いなく。

ハンダペーストは基板、特に精密基板には使わないこと、とメーカーのWebに書いてありますので、守ってくださいね。基板にはフラックスを使いましょう。上でも書きましたが、半田付けが終わったら、ペーストやフラックスはきれいに掃除しましょう。フラックスは無洗浄タイプもありますが、掃除しておくと見た目がきれいになり、ハンダ不良を見つけやすくなります。

よくブログに焦げたフラックスそのままの写真が上がってたりしますが、きれいな方がいいじゃん?(語尾上げ

ポリウレタン銅線(UEW線・エナメル線)を使う


■ポリウレタン銅線の準備■

電子工作部で「ポリウレタン銅線だと配線がすっきりまとまる」ということを拝見して、とりあえず買ってみました。

ワイヤリングペンというのがあると便利らしいのですが簡単に入手できなかったので、シャープペンを流用しました。わりと太めのポリウレタン銅線(秋月で一番太いやつ)を買ってしまったので、芯を追加するときと同様に後ろから通そうと思っても無理でした。もらいものの安いペンを使ったのですが、高いやつなら後ろから通し易いかもしれませんが、無いものはしょうがないので、

  1. ポリウレタン銅線を30cmぐらいに切断してシャーペンの先から通す
  2. 後ろ(消しゴムついてるとこ)から出して、ボビンのポリウレタン銅線と突き合わせではんだ付けする
  3. 引っ張って通す
という難しいワザを強いられました。断面0.3mmぐらいで0.5mmを超えない太さではんだ付けするのは難しかった……。コツは被覆が溶けない短時間のうちに銅が露出した断面同士でだけハンダを溶かす、という感じです。断面はペーストを塗ってからハンダごてに片方ずつ当ててハンダメッキしておき、作業台にマスキングテープなどで空中に浮かせて突き合わせる状態で固定しておき、ハンダゴテと両断面を1点でくっつけます。

作業中に「和風総本家」のナレーションが聞こえました(嘘)。


で、ポリウレタン銅線はボビンで買ったのですが、ずっしり重いこれをワイヤリングペンのようにペンに取り付けるのは無理だし、かと言っていちいち巻き直すのもめんどくさい。かといってボビンのまま転がしておくと、巻きが勝手に解けていって収集がつかなくなります。ので、とりあえず安いハンダ台を買いました。

届いたそれに取り付けようとしたら…芯が太くてボビン通りませんorz ってことでとりあえずハンダ台はハンダの台として使います。工作の質や梱包が極めて雑で新品なのにとてもそうは見えないという中華クォリティに痺れます。

矢田さん、3Dプリンタで軸作って♡

■使ってみた■

さてエナメル線のはんだ付けをやってみました。ハンダゴテをあてると被覆が溶けるのでいちいち剥がさなくて良い、とのこと。

…たしかに溶けるのですが、共晶ハンダの温度だとすごく時間がかかります。これがさくさく溶けてくれれば作業性良いと思うのですが、10秒ぐらい待たないとハンダが乗らないのでリズムに乗れません。作業時間としては、ワイヤストリッパで架橋ポリエチレンで被覆をむくのと同程度なのだと思いますが、待っている時間と確実に溶けたかどうかを目視で確認できないのはちょっと辛いです。

出来上がったのが一番上の写真です。BME280ブレイクアウト基板のモード設定とアドレス設定用。BME280ブレイクアウトには4ピンと6ピンがあって、4ピンの方が使いやすいのですが何故か6ピンの方が安いのでこっちを大量に買いました。でもシルク汚いっすw

部品1 - 部品2 - 部品3 …と連続して渡していくような場合、部品2のところでカットしなくて良いという点に魅力を感じていたのですが。うーむ。

またときどき引っ張り出して練習してみます。

Board1用拡張基板


■ESP-WROOM-02 Board1用基板■

先日pcbgogoに発注した基板です。
  • ESP-WROOM-02 Board1専用
  • DS1307+(RTC)装着可能(xtalパスコンは表面実装)
  • DCジャックまたは2ピンの端子から給電
  • 秋月の超小型USBシリアル変換モジュール用ソケット
    デバッグ中にUSBシリアルからの給電をカットできるジャンパー付き
  • ストロベリーリナックスの電流電圧電力モジュールを2個搭載可能
  • 電流・電圧測定切り替え用ソルダージャンパー付きコネクタ
  • 電流・電圧出力型センサ接続コネクタ2個
  • I2Cコネクタ2個
  • GPIOコネクタ2個
  • 8 x 9のスルーホールユニバーサル領域

という「何に使うのコレw」な仕様の基板です。電流出力形のセンサーを2個接続する必要があり、ユニバーサル基板を作るのが面倒なので基板を起こしてはんだ付けしました。

どうせ基板起こすなら直接INA226載せた方がいいんじゃない?とも思ったのですが、INA226のEagleライブラリが見つからなかったのでこういう形にしました。手間を省くために基板を起こしたのに基板設計で手間取っては本末転倒なので。

部品の取り付けはリフローの時間を含めて40分ぐらい。たくさんのピンヘッダをカットするだけで15分ぐらいかかったような気がする。まぁ基板設計と発注のやりとりで2時間かかっていますけども。

なお、組み上げた当初、I2Cが動かなくて焦りましたが、原因はプルアップ抵抗。今回使ったどのモジュールにもI2Cプルアップ抵抗がついていなかったのです。「どうせ外付けのI2Cモジュールでプルアップしてるから要らないよな」って付けていなかったんですが、Board1にはプルアップ用ソルダージャンパーがあるのでセーフです。

INA226 x 2個搭載というのはさすがにマニアックな仕様だと思いますが、拡張ボードって需要ありますかね? もしあれば、コメントいただければ幸いです。

【CM】
こういう基板なら 'ポケットマネーの費用感' で作ります。

倉橋屋 info@kurahashi-ya.com までご連絡ください。

ソフト開発もやってます(いかん、こっちが本業だった)。

2017年4月21日金曜日

pcbgogoを使ってみた


先日、受託した装置のために久しぶりにユニバーサル基板を使ったのですが…ユニバーサル基板にちょこっと部品を載せるだけで2時間かかってしまいました。

基板起こした方が良いかなぁと考えている時に、PCBGOGOの広告が目に止まりました。基本料金でも注文から3-4日で発送とのことで、週末メーカーの私としては、それなら週末に設計して翌週に実装、というサイクルで仕事できます。

ってことで、小一時間かけてEagleで設計して発注してみました。elecrowと多少手順は異なりますが、基板の色、納期、出荷方法(DHLかFedex)を選ぶと価格が表示され、Gerberを添付してPayPalで支払うのはだいたい似たような感じです。50x100mm、白レジスト、1.6mm、FedExを指定して約2500円でした(為替レートにより変わります)。ElecrowでOCS/ANAを指定した場合と同じような金額です。

違うのは日曜日も工場が動いているということと、Webから制作過程を細かく確認できるという点。elecrowで土曜日発送に間に合わないと月曜日発送になってしまうので微妙に辛いんですよね。制作過程は別に無くても良いんですが、とりあえず「おお、もう穴あけまで!」と確認できるのはちょっと楽しいです(笑)。

さて、4月14日に発注して17日Fedexで発送。到着予定20日〜18:00って出て、一度税関遅延で伸びそうになったけど無事20日の午前中に到着。

で、基板ですが、仕上がりは上の写真の通りきれいです。エッジの処理もしっかりしていて、Elecrowのprototypeよりも格段に上です。Elecrowだとガラス繊維がびよんと飛び出していることがあったりしますからねw 緑1.6mm以外を指定するとElecrowはシルクがかすれたりズレていることが多いのですが、白1.6mmでもイケるのはありがたいです。

ただ、残念ながら、裏面のレジストが少しズレています。全部ではないですし、ハンダ不良につながるほどではありませんが、0.5mm QFPなどだと問題になるかもしれないです。Elecrowではレジストがこんなにズレていたことはなかったです。

ということで、精密なパターンの基板であれば緑1.6mmを指定してElecrow、それ以外ならpcbgogo…というのが現在の評価です。

よっぽど急ぎや簡単なものでない限りは、ユニバーサル基板使わなくても良さそうです。

…と書いていたところに、先日、何かのついでに注文した激安ユニバーサル基板が届きました。10枚350円。いつかこれを全部使い切る日が来るのでしょうか?(遠い目

2017年4月18日火曜日

ちょっとした作業に


■はんだ付け用作業台を自作■

逆作用ピンセットのついた台が市販されているんですが、今ひとつ作りが荒いので、安物でも滑らかに動くカメラ用自在雲台Gootの逆作用ピンセットを使って自作しました。

自在雲台はツマミ一つで縦横に動かすことが出来、重いカメラでもしっかり固定できるようになっているので非常に使いやすいです。前回UVレジンでくっつけたらあっさり取れてしまったんだけど、今回はヤスリで表面に傷をつけてからIPA(イソプロピルアルコール)で念入りに脱脂、それから接着しました。

接着はUVレジンUV LEDで硬化させてから太陽光にしばらく当て、ダメ押しにUVパテを塗ってUV LED+太陽光。

今度はしっかり接着できました。

そのままだと底がつるつるですべるので、自動車ダッシュボードなんかに吸盤を固定する時につかう吸着シートを底に貼りました。

15x20mmぐらいの小さなブレイクアウト基板を扱ったりするのに便利です。

■追記■

改良しました。

2017年4月16日日曜日

焼き餃子が簡単に

■焼き餃子省力化■

焼き餃子をきっちりカリッと焼くのは難しいですが、私は長年の研鑽と餃子用フライパンのおかげで熟練の域に達した。

…のですが。

昨年買った温度制御付きガスコンロ(Rinnaiラクシエプライプ)だと
  1. フライパンをコンロに載せて180度温度設定
  2. 油をひく
  3. 餃子を並べる
  4. 自動的に火が弱くなった=180度まで上がったところで水を入れフタをする
  5. 沸騰したら火力を弱くして所定の時間待つ
  6. お湯を捨ててごま油をたらしずらした状態でフタを乗せる(油が跳ねるのでフタをするけどピッタリ閉めると水が蒸発しないので)
  7. また180度に設定して中火
  8. 火が弱くなった=180度まで上がったところでできあがり

と、完全に機械任せになりました。フライパンの厚さなどによって170度や190度にして様子を見る必要があると思いますが、一度確定するとあとは機械任せです。

2017年4月14日金曜日

DS1307に水晶発振器を取り付ける



まぁ表題の通りですw

DS1307+は手頃なRTCですが、ユニバーサルボードなどでもっと手軽に使うために、32768hzの表面実装水晶発振器を直接貼り付けました。

まず、ごく少量の水で湿らせた耐熱スポンジ(自重5gに対し水5g程度)に作業用ブレッドボード(配線用とは別にはんだ付け作業用のを用意しておくと気兼ねなく使えます)を輪ゴムでとめてから、DS1307+を挿します。

続いて、UV硬化レジンを爪楊枝で塗ります。UV硬化接着剤は10倍ぐらい高価なのであまり強度の必要のない箇所にはレジンを使ってます。まぁ瞬間接着剤ほどの強度はないですが、ガラスコップに貼り付けたアクリル板を剥がすのに渾身の力を込めないと無理なので、それなりに強度はあります。今回の用途には十分ですね。ちなみに私はUV硬化レジンを適量シリンジに入れてアルミホイルで包んで置いてあります。いちいちレジンの瓶から他に移さなくても少量使えるので便利です。

レジンを硬化させるには375nm波長の蛍光灯か日亜製LEDを使ったライトが良いです。上記レジンの場合、10秒で触ってもべたつかなくなり、厚めに塗っても1分ぐらい照射すれば完全に硬化します。違う波長の安いLEDランプだとぜんぜん硬化しないんですよね。なお、厚く塗った場合にはダメ押しで太陽光の下にしばらく放置すると良いそうです。

急な雨に注意が必要ですが(経験者談)。


ピンセットで慎重に水晶発振器を載せます。とはいえ瞬間接着剤ではないので時間を気にしないで作業できますし、適度にとろみのある液体なので不器用な私でも全然楽勝。念のためですが、表面実装の水晶は電極をこちらに向けて取り付けます。


位置が決まったら、ピンにフラックスを塗り、はんだ付けします。クリームはんだを使う方が良いと思いますが、冷蔵庫から出すのが面倒だったので普通のハンダを使いました。最後にフラックスクリーナーでよく掃除して出来上がりです。


これでSDA, SCL, Vcc, Gndの4本を配線するだけでDS1307を使えるようになりました(Vbatは別w)。

2017年4月11日火曜日

ついに究極のはんだ付け作業台を発掘!(しかも200円)

それはホーザン(HOZAN) H-108です。



ご存知、ハンダゴテの先を掃除する耐熱性の高いスポンジです。

作業台として使う場合にも使用前にごくごく少量の水で湿らせておきます。完全に乾いてしまうと固くなって机の上で滑りやすくなってしまいますので、それを避けるためですが、コテを拭うときとは異なり水はできるだけ絞ってください。自重5g+水5gぐらいがベストです。ジップロックにスポンジと水5gを入れて密封しておくか、水を含ませて絞った後(強く絞りすぎるとちぎれます)にペーパータオル等で挟んで丁寧に叩くといい感じです。ジップロックに入れたものを複数用意しておくのも良いかもしれません。

基板のスルーホールにパーツのピンを通してからスポンジを当て、輪ゴムなどで固定します。見た目はアレですが。この時、ピンの傾きは部品が斜めになっているということなので、直します。


そして、どんどんはんだ付けします。スポンジが机のほどよく吸い付くし、コテで上から押さえても逃げないので、ベタアースにつながったランドでも熱をしっかり伝えることができます。

また、ネジなどで止めているわけではないので、任意の角度に回転させて作業しやすい位置で作業をすることができます。


熱に弱い部品もそのまま放熱クリップで止めれば大丈夫。


基本通り、中央よりの背の低い部品から何段階化に分けて作業し、最後に余分なピンを切ってフラックスクリーナーで掃除をすればできあがり。耐熱性の高いスポンジなので、表に伝わった熱ぐらいではびくともしません。

ちょっと高価な回転式のはんだ付け作業台で、アームが裏側の部品脱落を押さえてくれるものや角型のケースに入ったスポンジでがっちりと部品を押さえ込んでしまうものなどをみなさんもご覧になったことがあるかと思います。私が先日買った安い作業台でも何とかあんな風に脱落防止できないかと思ってスポンジを買ってみたのですが…いやー、まさか輪ゴムで止めて置くだけでこんなに使いやすいとは。

できあがりはこちらになります。ベタグラウンドとつながったランドもきれいにフィレットが形成されて熱がよく回せています。不織布の繊維が残っていますがそれは目をつぶってくださいworz



こんなにストレスなくはんだ付けできる作業台は他にありません(自画自賛)。しかも200円で買えます。騙されたと思ってお試しあれ。

2017年4月9日日曜日

食物繊維摂取

2ヶ月ほどの実験結果。

朝のコーヒーと夕食に、食物繊維を入れてみた。朝夕5gずつの摂取と10-15g摂取。歴然とした違いが出ました。

 5gずつ摂取 : トイレットペーパー平均1巻6日
10g以上摂取 : トイレットペーパー平均1巻8日

尾籠な話ですみませんが、排泄時のキレがよく、ウォッシュレット作動時間も短いです。

食物繊維はイヌリンなどいろいろ試したけどデキストリンに落ち着きました。コーヒーに10g入れても特にへんな味がしたり固まったりしません。なお、いきなり2kgは多いと思うので、同じとこの400g入りなどで試してみると良いかと思います。

一度コーヒーに20g入れてしまったことがありましたが、その日は屁が止まりませんでしたので容量用法をまもっt(ry

あと、こういう粉モノはいちいちスプーンで出していると面倒なので、こういうフタのついたプロテインシェイカーに入れておくと便利です。うちはロサンゼルスのサプリ屋さんからプロテインを買っているのですが、そこが毎回こういうボトルを付けてくれます。たくさんゴロゴロしているので片栗粉や粉末乾燥オカラなども入れてますが、なかなか便利です。

ハンダゴテ作業台 2種

ebayで安いはんだ付け作業台を見つけたので、買って使ってみました。

■DURATOOL PCB HOLDER■

イギリスからの送料込みで2,000円ぐらい。思っていたよりも作りはしっかりしているけど、バネの軸を通す穴に遊びが大きくてちょっと不安。あとデカい。

これはC基板ではないですが
とりあえず、秋月のC基板で試してみる。スライド部分を固定するネジが小さい上に回しにくいので、気合を入れて締めないとバネに負けて開いてしまう。基板はピッチ方向に回転可能で、回転の渋さもネジで調整可能。

左右で基板を咥えるところの溝が結構深くて、私の基板の様にギリギリまで部品を載せてるとちょっと苦労しますw

机から作業点までの距離があるので、手が震えるw 私はガングリップタイプのハンダゴテだから手首を机に置いて作業できるけど、普通のスティック型ハンダゴテだとちょっとしんどいかも。

久しぶりにユニバーサルボード作業だったのですが、裏表くるくるまわしながら作業するのには便利でした。

■Universal PC Circuit Board Holder■

送料込みで492円。単純な構造で大きなものは扱えない。下の角棒に基板を挟む溝のついたアルミブロックが2個ついていて、上からバネのつい棒の溝とで基板を固定する方式。スキマが大きいけど、3点で保持するので安定している。


基板の着脱はちょっと面倒。脱は簡単なんだけど、装着の際には下のスライダの位置をあわせつつ上の溝にひっかけなければいけないので、不器用な私ではサクサクできない。なので、スルーホール基板の作業向きではなく、小さな表面実装基板でずーっと表側の作業をする、ような場合に良いかと思います。



ベースはただの板で角度などはいっさい調整できないので、カメラ用の自在雲台とスマフォ用アダプタに取り付けてみたらぴったり合ってしまったww


うーん、普段はPanaViseのコレ↓を使って作業していますが、これ、幅を変更するのにねじを延々と回し続けなければいけないので、横長の基板を縦位置に変更したいようば場合にめんどくさいんですよね。



かといって、PanaVise 315 PCBホルダだと、鶏を割くに牛刀を用いるって↓ぐあいに。これの小さいやつ出してくれないかなー。形だけならアクリルで作れるんですが、左側のレバー機構が良い感じにバネが効いてて私の工作技術で作れるとは思えませんw



2017年3月31日金曜日

ESP8266のanalogWrite、使用上の注意


ESP8266 / ESP-WROOM-02のanalogWriteでおかしな現象に遭遇しました。回避策も合わせてご紹介します。

■複数analogWrite同時出力でちらつく■

Power LEDをドライバに接続して「じわーっと明るくする」制御をしていたところ、「じわー」のところでちらつく現象が発生しました。調べてみると
  • analogWriteの値を1ch変えただけではちらつかない
  • 2ch以上同時に変えるとちらつく

ことがわかりました。ここにたどり着くまで大変でした……。OTA処理で時間を取られているんじゃないか、温度センサーの読み込みでひっかかるんじゃないか、もしかしてPower LEDドライバに問題があるんじゃないか……。「じわー」のプログラムに問題があるんじゃないか……。など。

以下切り分けのためのコードです。ご覧の通り、単純に値を整数で加算していくので、ちらつくはずないですが、激しくチラつきます。


ここで「もしかして、analogWriteをほぼ同時に複数書き換えると問題が生じるのではないか?」と思い至りました。以前、analogWriteのソースを調べたことがあったのですが、通常のカウンターとコンパレータではなく結構めんどうくさい割り込み処理を使って全部ソフトで処理されていましたので。書き換えの時に処理が追いつかない等でパルス幅が乱れるのだと思います。

で、書き換えたのがこちらです。


問題なく動作します。ESP8288 / ESP-WROOM-02のanalogWriteを複数同時に書き換えるときにはご注意ください。

■CM■

ここで使用しているPower LEDドライバ基板、スイッチサイエンスのESPrや弊社Board1をそのまま挿して、300mA x 3chのLEDを制御できます。オンボードの温度センサーを使って、基板の温度上昇を検知して出力を下げる、なんてこともできます。

どぞよろしく▶Cap1 - LED Drivers for ESP

2017年3月22日水曜日

アマゾンの安いセラミックコンデンサセット

アマゾンprimeで今日届く抵抗サンプルキットの中から日本語がまともなところ(笑)を選びます。写真見て湿気通しそうなパッケージだなとは思ったんですが、他のも似たようなもんだし、ともかく急遽必要だったので注文。

予定通り届いて、とりあえず用途には間に合ったのですが、どうするこれw


湿気を通しそうなパッケージ+汚れたピンで、うかつにストックしておくと何か災いをもたらさないか心配なレベルなんですが、貧乏性の私は「もったいないおばけ」が怖い。

とりあえず、以前チップ抵抗を整理しようと思って買ってあった100均の小物入れに詰め直しました。5段重ねで108円。


小物入れが足りなくなってしまったので10pF以下はまた後日。

2017年3月21日火曜日

我が家では、

  1. ベランダ放置飼い状態のミドリガメ(巨大・23歳☓2)がエサを催促してくる
  2. 炊事手袋なしでも手荒れしない(湿度が上がってきて)
  3. 居間の湿度計がLow Limit以外の値を表示する
  4. 家の前の桜がなんとなくピンクっぽくなる

と、だいたい春です。なお上記1-4はだいたい同じ週に置きます。

ちなみにミドリガメは11月中旬からこの時期までエサを食べません。甲羅干しのために陸にあがったり水に戻る程度の活動はしているのですが……なんという低代謝。

2017年3月18日土曜日

ESP32開発ボードをMacで


シリコンラボのUSBシリアルドライバが必要です。ああこのUSBシリアルのドライバがまともに作られていますように(祈

ESP32開発ボードを繋いでからターミナルで ls /dev/tty.SLAB* とタイプして /dev/tty.SLAB_USBtoUART と出てくればOKです。出なかったら再起動してみましょう。macOS Sierraは出来が悪くて困ったもんです。

■まずBASICで遊ぶ■

IO12をプルアップしてリセットするとBASICモードになります。ESP32開発ボードのようにブレッドボードに差しにくくかつ最初からピンヘッダーがついているボードでちょっとプルアップする場合、「抵抗入りジャンパーワイヤー」を作っておくと便利です。

ともかくIO12と3v3を数KΩの抵抗でつないでから、USBを接続します。ターミナル.appで screen /dev/tty.SLAB_USBtoUART 115200 とターミナルコマンドを起動します。滝のようにbootメッセージが出てビビりますが、ここでenterキーを押します。すると
Falling back to built-in command interpreter.
OK
>
>

となります。 print 10+10<enter>で

OK
>
>print 10+10
20

こうです。おお懐かしい。

昔、TRS-80だったかPC-8001ではfor nextループ1000回で1-2秒だったと思います。今時の240Mhz CPUはどんなもんかと思ったら

>list
10 FOR I=1 TO 100000
20 NEXT I
OK
>run
OK
>

100,000まで2秒でした。クロック比通りですね。deleteキー効かないし、細かい関数とかがどういう実装になっているか知らないし、まぁ、あとでまたゆっくり遊ぶことにします。うーむ、BASICは私が調べ物なしに書ける唯一の言語かもしれないorz

screenから抜けるにはctrl+Aを押してからKyです。プルアップ抵抗の回路は外しておきましょう。

■ESP-IDF■

せっかくのdual core、ArduinoじゃもったいないのでここはESP-IDFでいきます。ターミナルでの作業です。もうここにある通り。

なお、Step 0のInstall pyserialのところ sudo pip install pyserial で黄色い字でエラーメッセージっぽいのが出た場合には sudo -H pip install pyserialでどぞ。

Step 1でパスを追加していますが、ついでにStep 4に出てくる export IDF_PATH=~/esp/esp-idf も追加しておきます。

Step 1のあとに書いてあるAlternative Step 1は飛ばして、Step 2まで。Step 3ではテンプレートをmyappって名前のディレクトリ作ってダウンロードしていますが、ここで作られるテンプレートはwifi接続するやつなのでwifiの設定などがめんどくさいので、既成のLチカで試します。cd ~/esp/esp-idf/examples/get-started/blinkでディレクトリを移動します。ここのmain/blink.cがソースです。

Step 4のmakeconfigではSerial flasher config > Default serial portにさっきのシリアルポート名 /dev/tty.SLAB_USBtoUART を設定し、ついでDefault baud rateを912600にします。blink.cを読むと、make manuconfigでGPIOポートを指定できる、と書いてあるので、Example Configuration > Blink GPIO numberを見てみると5になっています。

ので、GPIO5 ▶ LEDのアノード(長い方)、LEDのカソード(短い方)▶ 抵抗(200-2kΩぐらい) ▶ GNDと接続します。

お待たせしました。make flashでbuild & flash & runです。

ゆっくりLEDが点灯すれば出来上がりです。コマンド一発でbuild & flashできるのはいいですね。

さて、何を作ろうか。

あると便利な抵抗入りジャンパワイヤー


安いフラットケーブル型のオス-メスジャンパワイヤーと次第に使用頻度の下がっているピン型抵抗器を使って、抵抗入りジャンパーワイヤーを作ります。

材料は安いジャンパーワイヤー、数kΩ(とか書いてある記事をみて初心者のころは悩んだものでした。ほんと1-10kΩなんでも良いんですが、ここは余っていた5.1kΩを使いました)の抵抗器、スミチューブ(熱収縮チューブ)、ハンダ少々です。


ジャンパーワイヤーを半分に切って、剥いて、通して(熱収縮チューブを通す。これを忘れると大惨事)、はんだ付けして、縮める(熱収縮チューブ)だけです。抵抗のリードも10mmぐらいに切った方が作業しやすいです。

オスメス、オスオス、メスメスを適当に作っておきます。

特にメスメスはESP32開発ボードのように、幅が広くてブレッドボードで使いにくい癖に最初からピンヘッダーが取り付けてある余計なお世話ボードでちょっとプルアップ/プルダウンしたいという時に大変便利ですw