電池電極用溶接器

埃が落ちているようにみえるけど溶接点なのよ

ニッケルタブ用溶接機を買うのは2台目です。1台目は保管している間にバッテリーが干上がってしまい、必要に迫られて2代目を買いました。

今度のはポータブルオシロなどでもなじみのあるFNIRSIの製品です。

FNIRSI SWM-10 スポット溶接機

使い方は動画で何となくあたりをつけつつ、とりあえず初期設定のままで使って見ました。

1. 予め溶接機をフル充電。USB TypeC充電器につなぐと緑の点滅、フル充電で常時点灯になります。
2. テストに使う電池を万力に固定。今回使用済アルカリ乾電池を使いましたが、生きている電池は締めすぎるとよくないので治具などを使った方が良いと思います。
3. 付属のニッケル板を電池にしっかり固定。
4. 溶接機に溶接棒をセットする。差し込み口がかなり固いので、なにか間違えたのかと思いましたが、垂直に立てると刺さります。
5. 電源スイッチ長押しで溶接機の電源ON
6. 片手で電極棒の片側をしっかりニッケル板を押さえつつ電池まで押しつけます。
7. もう片手で電極棒のもう1本でニッケル板ごしに電池までグイイイ、と押します。
8. 1秒ほどで火花が散って溶接されます。

電極棒同士を短絡させないよう（短絡検知はついてますが）、ニッケル板だけでなくしっかり電池まで押しつけるのがコツかもしれません。

日本語マニュアルはPDFで送ってくれるようですが、とりあえずデフォルトそのままで十分溶接できました。初期設定のままですが、かなりチカラを入れても剥がれない程度にしっかり溶接できていると思います。

エネループを束ねてバッテリーパックを作る、という程度の作業であれば、十分対応できるんじゃないでしょうか。

先日、15AhのLiFePO4電池を買って評価していますが、1台目の溶接機が使えなかったので電極は丸めた金属板を押しつけただけでした。これでしっかり電極を溶接して、溶接した電極に配線をハンダづけ、という状態での評価ができます。

余談ですが、アリエクで買った15Ah表記のLiFePO4電池はしっかり15Ahの容量がありました。最初の放電→充電は挙動不審でしたが2回目からは表記通りの容量です。0.1Cでの充放電ですが、放電では最後まで発熱せず充電でも容量の90%ぐらいまではほぼ発熱なかったので、かなり良いですね。三元Li-Ion電池よりも安全ですし、もっと普及してくれると良いなぁと思います。取り寄せるのも大変ですので。

電池ボックスの製作（LiFePO4用）

アリエクプレスから32140サイズの大きなLiFePO4バッテリーが届きました。容量15Ah、重さは300g近いです。10Ahのリポ電池が200g弱なので、電流容量あたりの重量はそんなに遜色ないですね（表記が正しければ）。なおLiFePO4の方が電圧が低いので、電流容量が同じなら電力容量は15%ほど少ない計算になります。

電池ボックス、市販されていないか一応探したんですが、無いですねw

こういう場合に持っていてよかった3Dプリンタ。テストなのでFusion 360で簡単な形のボックスを作り、スリットにニッケルのストリップを通して電極バネとして使う方針です。

デザインに小一時間、お昼休みの間に出力して、電極作りとテスト条件設定が30分。作業時間は90分ほどで簡易電池ボックスのできあがりです。実験用で1回使うだけなので再出力は避けたい。そこでキツくて入らないよりゆるめに作ったら少し緩すぎました。

電池溶接用のニッケル板を使ったんですがバネ効果はあんまり期待できません。ニッケルメッキのリン青銅板って売ってないですかね……。

とりあえずサーモグラフィーで温度を測りながら1A放電で容量を確認中です。

こういう充電放電テストの間に過熱している部分がないか監視するデバイスを作らなきゃと思いつつ何年が過ぎたんでしょう……8x8のサーモパイル程度で良いと思うんですが、自分の物となるとなかなか手が動きません ^ ^

新しいスミチューブ（熱収縮チューブ）

秋月で「スミチューブ」という熱収縮チューブを売ってます。とりあえず不満はないけども、新しく「スミチューブF（Z）」というタイプが入荷したので注文してみました。

パッと見、思っていたよりも厚手で、触った感触はざらざらしています。旧タイプのものは半透明でツルツルでしたがこっちは不透明でざらざらです。

0.3mmと0.5mmの架橋ビニール被覆線を通して、手芸用のヒートガンで加熱してみました。

芯線0.3mmの方は少し長めに熱を加えないとしっかり粘着しない感じですが、0.5mmの方は十分固定されています。

従来のものよりも収縮率が高いかな？と思います。収縮後は厚手ですが収縮率高いわりにカチカチに硬くならないのでモノタロウで売っている高収縮タイプよりも使いやすそうです。まぁモノタロウのは硬さ・厚さを必要とする用途に使う物だと思いますが。

ところで……私、先日、旧タイプの熱収縮チューブを20本ほど買ったばかりなのですが……。

XIAO MG24の消費電流なにこれwww

 delay(500), digitalWriteを繰り返すだけのコード。

DMMの表示がチカチカして読み取れないので、いったんUSBメモリに記録してから平均値を求めたところ

0.00354A = 3.54mA

でした。え？　マジで？　と二度目してしまうほど低い。

次にsin関数ぶん回し

0.00360A = 3.60mA

でした。え？　マジで？？　いや、ビックリするほど少ないっすね。計測ミスを疑って直流電源装置の出力をみても0.003-0.004Aをウロウロするだけだし。

これで78MHz ARM Cortex-M33……クロック50uA / MHzぐらい。うそーん。

XIAO RA4M1、Pi Picoの消費電流

外部から3.3Vを3.3V端子に給電。

外にLEDを付けないで、500mSecごとにON/OFFするLチカ実行中……19.1mA
全部LED消してsin関数ぶんまわし……24.0mA

本当はクロック周波数毎の違いを見たかったんだけども、どうも分周比やらのレジスタをいじらないといけないようで、「setClockFrequency一発」みたいに簡単にクロック周波数は変えられないっぽい。

48uA/MHzっていうのは圧倒的低消費電流なので「暇な時には1MHzでこき使ってやるぜうひひひひ」っていう目論見は潰えたのだった。

うーん、人生甘くない。

ついでなのでRaspberry Pi Picoも計ってみました。

LED未点灯しない500mSecごとのLチカ……25.9mA
sin関数ぶん回し……29.9mA

Raspberry Pi Picoは　set_sys_clock_khz(<khz>, true);　で変更が可能。2番目のパラメーターは成否を返す、とChatGPTさんが言っている。20MHz（20000）を試して見ると、

LED点灯しない500mSecごとのLチカ……7.8mA

sin関数ぶんまわし……11.0mA

おお効いている！　ただ、USBまわりの初期化が正常にできていないようで、クロック変更したままだとBOOTSELを押してからUSBをつなぎ直さないと書き込みができなくなります。ちょっと不便だけどまぁしょうがない。

65MHzのLED非点灯……14.5mA

130/4のLED非点灯……9.4mA

130/8のLED非点灯……失敗

1MHz, 2MHz, 6.5MHz, 10MHz, 13MHzなども失敗でした……分周比などがわかればもうちょっと下げられるかもしれませんが、今のところ20MHzが下限です。

周辺回路付きで20MHzで7.8mA、390uA/MHzというのはまぁまぁ良い数字です。MSP430G25の220uA/MHzってのは単体ですしね。

GreenPAK：I2Cでone shotの待ち時間を書き換える

AtomからCounterの書き換えを実験している図

自分へのメモです。

いろいろな超低消費電流タイマーICが市販されていますが……ちょっと用途に即していなくて、「探すより作った方が早い……しかし、超低消費電流は無理」と思っていたのですが……GreenPAKで試して見たら、デバッガー画面に0.5uAぐらいの数値が表示されているではありませんか！　これなら専用ICに勝てないまでも電池の自己消費には勝てる！

ということで何度目かの挑戦です。

やりたい動作は、

• 起動時にはHIGHのままでマイコンに電源を供給する（でないと何もできない）
• あるビットをHIGHにすると、x秒後に制御ピンをLOWにした後、y秒後にHIGHにする。
• xとyはI2Cで書き換え可能だけど、電源入れ直すと初期化される

という処理です。

Grid Alignmentが欲しい

TP2が制御入力、TP13が制御出力。

SetとResetタイマーはワンショットで、設定した秒数後にLOWになります。そのあとにもう1個ずつワンショットを入れて、前段のダウンエッジから短いパルスを作ります。

そのあとにLUTを4つも使っているのは教科書に出ているSET優先RSフリップフロップです。ルネサスさんがD-FF x 2で作れるRSフリップフロップってのを公開していて試したんですが、なんか動いてくれず……それでNAND x 4で作りました。

動きました。半日かかりましたけどもね……。

で、次に、I2C制御です。初期設定のままだとGreenPAKさんは0x08がI2Cアドレスとのことで、そこにレジスタアドレスと値を書き込んでやれば、OKです。

レジスタアドレスはどこかのドキュメントに出ているんでしょうか……探しても見つからなかったので、

• NVM Viewerを開く
• 目的のCounterを選ぶとそれに関する設定ビットが青で表示される
  

• 青の幅の広いところをクリックする

• 値が表示される。counter dataには7が入っているので、0xA6-0xA5がソレではないだろうかとあたりをつけてcounter dataに65535を入力してApplyボタン

• 変わったビットが緑色になる。0xA6-0xA5を見るとちゃんと全部1になっているのでこれだ！

……という方法で調べました。

もっと良い方法（＝楽な方法）があるんじゃないか？と思って探したんですが見つからず。たぶん、これをTwitter(X)に貼ると「ここ見ると一瞬だぜ」って方法を教えてもらえるんですよね……。

I2Cでの書き換えはごく単純に8bitずつ書き換えます。今回は止まっている時に書き込みますが、動いている時だと順番や状態に気を付けましょう。

    Wire.beginTransmission(GREENPAK_ADDR);
    Wire.write(REG_ADDR);
    Wire.write(value);
    Wire.endTransmission();

これだけですよこれだけ（CV：竹村健一）。

消費電流はDMMでの計測で2-4uAぐらいでした。

以下、うっかりへのメモです。

• DIP基板のピン番号はデバッガ画面のTPボタンを押して出てくるヤツ。設定画面のPIN xxを信じて「動かねえ」とか言っちゃダメ。以前Lチカやったときはたまたま一致しているピンだったんですかね。
• 上記TPボタンを押すとVDDもVDDもTP1って表示されるんですけども、実際にはTP1とTP14に電源を供給しないと動いてくれませんでした。設定の問題なのかしら。
• PORはレベル（HIGH）、よくあるリセット回路みたいなパルスがくるわけではないので気を付ける。

SIM7080Gがネットワークを拾わない

俺たちのChatGPT先生に聞いたところ、アンテナが弱い、接続するモードを強制的に指定してはどうかとのアドバイス。

手持ちで一番立派なアンテナ（主観）に変えてみたけど変わらず。

モード指定……はい、2秒でつながりました。

modem.init() / modem.restart() をキメたあとで、以下の2行を指定します。

modem.sendAT("+CNMP=38");  // Network mode = LTE Cat-M
modem.sendAT("+CMNB=1");   // LTE only (no NB-IoT)

これでOKです。

ああもうChatGPT先生なしでは生きていけない……。

2024年買ってよかったもの、失敗

成功編

Hakko FX-972

昔、道具を複数買うと「おまえ、腕は2本なのに何個買うんだよ」とからかわれたものですが、今うちはんだごて何本あるんだろ。ステーション2つにコテ8本ぐらい？　流行りのUSBタイプはないですが電池のやつとガスで使えるやつなら持ってます。

そしてそこに新たなステーション。Hakkoの新型です。

今までHakko FX-100が主力で特に困っていなかったのですが、「溝付きコテ先」を使いたくて購入しました。使ってみると、想像以上に強力で、ベタGNDにブロックターミナルを取り付けるような場合でも温度300℃設定で特に待たされる感じもなくハンダ付けできます！　今、電力系の基板が多いので、高熱量タイプのコテも追加しようと思っていたのですが……一般タイプのコテで十分実用になります。

FX-100で同じところをハンダ付けする場合は350℃に2.6D〜5Dコテ先を使っても全体に熱が回るまで数秒かかったのですが……。

あと電源をいれて10秒程度で使えるのが良いですね。スリープまでの秒数も簡単に設定できますし。FX-100は温度を変更できないのですが、972は温度設定が自由自在なので、温度を抑えて仕事ができます。300℃だと排煙ファンを回さなくても喉が痛くならないですw

FX-100はサブとして、972とは別のコテ先をセットしてます。2本のコテ先を同時に使えるのは想像以上に効率が良いですね。

それにしても机の上が完全に青黄です ^ ^

FX-100/972の裏に888Dがありますw

オートワイヤーストリッパーPAW-41

そうだろうな、と思ったのですが、電工用によくある「上下に切れ目を入れて引きちぎる」方式でした。引きちぎるので丈夫な顎で咥えなければならず、配線に跡がつきます。また被覆の切断面はギザギザになりますし、単芯も使えません。

AWG24のより線で試してみたところ、被覆に顎で咥えた跡はつきますが、芯線に特に傷もつかずきれいに指定した長さで剥けました。

撚り線を一定の長さでスパスパ剥きたい！という用途には良いと思います。

こないだ300本ぐらいソレをやりました……その時にこれがあれば（遠い目

AWG24を5mmで剥いたところ

上の導線をさらに別のストリッパーで剥いた図。特に傷などなく

はんだペーストディスペンサ 精密ノズルセット：DPM-B-TND-SET

JLCPCBさんのPCB Aがお手軽で安いのですっかり御家庭リフローはやめてしまいまして。リフロー炉も処分しました。スキージングは本当に後始末が大変、というのがまぁ最大の理由です。

スキージングしないときは注射器でペーストを塗布するんですが、結構疲れるんですよね。太いシリンジで細い注射針から粘度の高い液体をひり出すわけですから、パスカルの原理結構な力が要りますし、力を入れると震えてなかなか大変です。

で、今回ふとした衝動で、数年前からブックマークしていたこのディスペンサーを買ってみました。買ってしまいました。中華製が5個ぐらい買えます。

買って良かったです。本当に軽い力で押しただけペーストが出てきますし、力を抜くとスッと切れます。シリンジの先端には専用のノズルを使います。

注射針だとパッドよりも粘着性が強くて、パッドに貼り付かず注射針についたまま剥がれてしまうこともしばし。

でも、これは、そういうこと一切ありません。スッと切れます。

……少し手が震えていますが。

PCB AはMouserなどから部品を取り寄せると恐ろしく高くなるので、今後はそういうのはPCB Aでは実装せず、自宅で一個ずつ乗せるのもありだなーと思ったりしてます。

その昔、はじめて自宅リフローをしたとき、ペーストは綿棒で塗りました。次に針、精密ドライバーのマイナス、そしてサンハヤトの注射針入りペーストにたどり着いたものです。今回、クリームハンダとして、サンハヤト製品を使いました。3ccのシリンジなので、ディスペンサー付属のアダプターを付ければジャストフィット。細いピストンを青筋立てて押す必要もなくすいすいです。

道具に鐘を使うのは良いことだなぁ（15,700円）。

まぁ消耗品のノズルがちょっとお高いのは辛いですわね（1個240円）。

失敗編

Vixion01

まぁ……試してから買えって話ですね。視野の中心付近は悪くないのですが、目の間隔が変わらないので、老眼用途、手元とそれより遠くを見る用途には使えません……レンズのわっかが視界に入ってきます。レンズのわっかが小さいからある程度は乱視にも対応できるっていう話だったんですが、そこまでは小さくないので乱視には効きません。

乱視のない人で1-2mぐらいからそれより先を見る、という用途には良いと思います。

つまり私にはゴミです。まぁ未来に投資したと思って……泣きます。

モビルアームステーション

スジボリ堂さんの商品は信頼しております。リーズナブルな価格で間違いなく高品質・有用で。特にタングステンの刃は、基板レタッチで圧倒的な威力を発揮しています。

でも、これは失敗でした。AliExpressで買った粗悪品（磁石が弱くて作業中に基盤から剥がれる、など）とほぼ同じ物ですね……。

ブランドに対する信頼がちょっと下がりました。残念です。

手荒れ関連：2024-2024シーズン

今シーズン、今のところ手荒れをコントロールできてます。

まぁ2月がピークなので油断大敵なのですが。

毎日のケア：

• 加湿器
• 亜鉛サプリとB2とB6
• せっけんで手を洗ったらよく濯いでからヒアルロン酸化粧水
• 皿洗い、洗濯はすべてニトリル手袋
• 溶剤は化学防護手袋
• うっかりレジンや溶剤などに触れたらお湯と石けんで10回手洗いしてからケラチナミン

ちょっとガサガサしてきた：

• 尿素入りケラチナミン、ベトベトしなくなったら化粧水

赤い！痛い！

• リンデロン軟膏を塗って赤みが引いたら化粧水

こんな感じ。尿素入りケラチナミンは角質柔らかくして水を引っ張り出すけど、皮膚が弱る気がします。なので、角質があれてきたらリセットするような感じで使って、その後しっかり保湿します。

化粧水はおなじみ無印良品のエージングケア化粧水。とにかくヒアルロン酸の多い奴。