鉛フリーへ移行

 RoHS司令がどうのということではなく、

1. 単に鉛を含む共晶だとリフロー後の洗浄などで廃棄物処理が面倒くさい
2. 鉛フリーでもきれいに仕上がるハンダが入手できた
3. 協力会社などからも寿命などについて問題ないとの太鼓判をもらった

の3点です。

手ハンダは、千住金属工業ECO SOLDER GA-ST F2 M24AP-0.8。銀が入っていないので価格が安く、各種合金によって手ハンダでもきれいな光沢のある仕上がりになります。また、はんだ付け中の発煙が少なくフラックスの色が透明なので、無洗浄でもキレイです。

鉛フリーは松尾ハンダ株式会社のFLF01-BZを使っています。

コテ先全部交換ってのが地味にお金がかかりました……。

■CM■

倉橋屋では、

• ESP32関連装置の設計、製造、ファームウェア開発、サーバーサイド開発
• Raspberry Pi拡張用基板の設計製造、ソフト開発
• 基板実装受託（Eagle設計ファイルとBOM支給）

なども取り扱っております。1枚からお気軽に info@kurahashi-ya.com までご相談ください。

なお、製造にあたっては共晶ハンダをご指定いただくことも可能です。

3Dプリントでステンシルと基板の位置合わせ

「ステンシルに基板のネジ穴と同じ位置に穴あけすれば、位置合わせが楽」

というアイディアを最初に見たのはTwitterだったと思います。その方はピンかなにかを使っておられましたが、3Dプリントでピン付きの台を出力してみたらいい感じになりました。

■Fusion 360で設計■

設計というほどのものではなく、内側の四角から順に

1. 基板のハマる四角……3Dプリントが収縮しても良いように、基板よりほんの少し大きめに。
2. ステンシルが乗る四角……これもステンシルより少し大きくします。
3. 外形……レジンをケチるために小さくすると作業性が落ちますのでほどほどに。
4. ネジ……2.6mmの円をネジと同じ位置に。

を並べて位置を合わせるだけです。

次にこれを立体にします。いずれも押し出しを使います。

1. まず、全体のサイズを2mm、下方向に出力します。上がプラスなので-2mmですね。これは全体の土台になります。基板の厚さ、ステンシルの厚さ……などを計算するとめんどくさいので、私はいつも基準面よりも下に土台を出します。
2. 基板は基準面に接してますので、その外側を押し出します。今回は1.0mmの基板を作ったので、1.0mm上に向けて押し出します。
3. 外わくは基準面から基板厚＋ステンシル厚を上に向けて出力します。今回は基板1.0mm＋ステンシル0.1mmで1.1mmにしました。
4. ネジ部分、今回はネジとネジの間に部品がないので、少し高めの3mmに押し出しましたが、間に部品がびっしりあるような場合にはスキージングのときの邪魔にならないように1.0+0.1+0.5mmぐらいにします。

ネジのてっぺんにフィレットで丸みを付けます。さっき+0.5mmしたのは、ここでフィレットを0.5mmにするためです。こういうところに丸みをつけておくと基板やステンシルがさっと穴にはまりますので、作業性が向上します。

最後に、3Dプリンタのビルドプレートからはがしやすくするように、底面に0.5mmの面取りをします。ビルドプレートにくっつく部分は、硬化時間が長いので太りやすく、その分を小さくしておかないとうまく刃が入りませんので。

■出力■

特に何もありませんが、私はこういう平面性が大事なものは、べったりとビルドプレートに接するように出力します。

ChiTuBoxにて

■結果■

ちょっと収縮が大きくてネジ間とネジ間が縮んでしまったのですが、ステンシルと基板にいい感じでテンションがかかってくれて、いい感じでフィットしました。トップの写真が顕微鏡写真です。小さい丸が0.2mmなので、いい精度出てます。

従来の方法だと位置合わせは結構たいへんで、微調整をするためにマスキングテープを貼って少しずつずらしたあとでべったり固定して……などとアナログ的な技術が必要だったのですが、これならば基板をはめてステンシルをはめて、ペースト塗布……それだけです。

末筆ながら、発案者の方に感謝申し上げます。

松尾ハンダの鉛フリーハンダクリーム

自然光源＋USB顕微鏡だとこんな感じ

買った直後に試してそのまま冷蔵庫に仕舞いっぱなしでした。その時にブログ書いてなかったのですが……ふと見たら期限切れ直前なので、ちゃんと写真取りつつ記録します。

なお、 中華製鉛フリーハンダのレポートはこちら（中華製鉛フリークリームハンダ）です。

■前提条件■

基板はJLCPCBで作った金フラッシュ基板とステンシル、TSSOPの245を3個のっけてみます。リフロー炉はAliExpressで買った熱風＋赤外線式。100V仕様なので昇温遅い。これから買う人はぜひ日本製昇圧器と220V仕様のリフロー炉をお買い求めください。

LY 962A Digital Display Reflow Welding Machine 1600W 110V 220V Programmable Reflow Oven Soldering Station

■スキージング■

写真撮る前にIC4を載せてしまいましたのでIC2とIC3スキージング。微妙にズレてしまいました……。

■マウント■

マウント後です。

■リフロー後の仕上がり■

そして、リフロー。予熱A150度1分、予熱B190度30秒、溶解250度5秒です。予熱2段階のうち予熱Aは熱風のみなので少し長めにしています。ペーストの僅かなズレの影響は残っていません。なお、IC3はブリッジしているのではなく未使用入力端子をGNDに落としているためつながってます。

CCDカメラだと凸凹に見えてしまうのですが、顕微鏡視野ではツルンとして美しいです。別のUSB顕微鏡で自然光で撮影したものが冒頭の写真です。冷却が遅いので少し結晶が見られますが、きれいな仕上がりかなと思います。

■松尾ハンダについて■

松尾ハンダを購入するには、お問い合わせページから利用目的（ホビーストで自宅でリフローしている。精度はこのぐらい云々）を書いて申し込むと折返し営業の方からのメールが届きますので、フラックスの種類などを相談して注文します。私は「FLF01-BZ 500g」をお勧めいただきました。決済は銀行振込かヤマト運輸コレクト便を選べます。

私と同じものでよければ、型番と決済方法を書いてお問い合わせページに記入すれば、営業の方の手間が減るかもしれません。

松尾ハンダさん、アマチュアが使いそうなやつ1-3種類で良いので、Webから100g単位で購入できるようにしていただけませんか？　PayPalのカートなら手数料も安くて簡単ですし、例えば「発送は週一回月曜日にまとめて出荷する」だけでも結構です。

メイカーは良質のクリームはんだに飢えていますので、少なくとも損はしないと思いますのでご検討いただければ幸いです。

■実体顕微鏡その他の雑談■

Eakinsの実体顕微鏡CCD、相変わらずボケてますね。基板を傾けると良くなるので、非常に被写界深度が浅くて右と左でピントが合わない、ってのもあるんですが、乱視みたいに全体が荒れている感があります。撮影はUSB顕微鏡の方がいいっすね……。

関係ないが我が家のリフロー炉の前には腹筋台があるので、観察しながらトレーニングが可能だマッスル。

ステンシルプリンタの精度向上

今までスキージングの際には、塗布時のヘラの動きでずれないようにステンシルのフレームにテンションをかけた状態で作業してました。でも、時々、どうしようもなくズレるんですよね……それも基板上で均一にずれるのではなく左端はあっているけど右端だけ0.1mmぐらい左に寄る感じで。

ふと思いついてステンシルの上に照明付きのミニ顕微鏡を置いてみたら、非常にいい感じで観察できました。いろいろな方向に力をかけながらズレを観察した結果、

• ヒンジ側から離れる方向にヘラをこすってもズレない
• ステンシルフレームにテンションをかけると盛大に左右方向にズレる

と判明しました。

なので、比較的大きな基板でテンションをかけないず、ヒンジから引張方向にだけ動くようにして試してみた結果は非常に良好でした。

やっぱり精密に観察しながら実験しないと駄目ですね……。

Kenko 顕微鏡 Do・Nature 20~40倍 LEDライト内蔵 コンパクト携帯型 STV-40M

わしらはハンダクリームをどれだけ使うのか・1

1608の部品40個とSOT23が1という小規模な基板で試してみました。部品数は少ないjのですが、面積はわりと大きめです（127 x 75mm）。スカスカとも言います。

スキージングの前にプリント基板と容器ごとハンダクリームの重量を測り、スキージング後の重量と比較します。

結果。使用したハンダクリームの量は1.1g、基板に乗った量は0.1g以下、うちのキッチンスケールでは測れませんでした。

ハンダクリームはステンシルにもスキージーにもへばりつくのでまぁ3-4gは使っているんじゃないか？と思っていましたので、意外です。

500g入りを買ってしまったのはかなり無謀ですね……。

ステンシルプリンタをサクサク使う

ステンシルプリンタを使うと、ハンダクリームが大変きれいに乗ります。もうこれなしでは生きていけないレベル（メイカーとして）。

上の写真は倉橋屋の生産設備でスキージング→ピックアンドプレース→リフローした0.5mmピッチQFPです。かなり良い感じにできていると思うのですが、いかがでしょう。

ただ、ステンシルプリンタは最初の位置決めが面倒です。特徴的な要素のない基板とステンシルを合わせようとして最大25分かかったことがあるレベル。ですが、ようやく5分程度で位置を合わせられるようになりました。

■ステンシル プリンタの使い方■

まず、フレーム付きステンシルをプリンタにセットします。この段階で親指で押さえているところがツライチになっていて、その左側にも隙間ができていなことを確かめます。

プリンタのY軸ステージ調整ネジでプリンタ本体とフレームの手前もツライチになるようにします。写真は左側ですが右側も。

左端はフレームとツライチになるようにマスキングテープを貼ってX軸の基準とします。

基板上の左下の部品を基準にして、フレームの左端と部品の距離をディバイダにセットします。斜線誤差は気にしない（ステージの段差とフレームの段差がほぼ同じ高さなので）。

フレームをあげて、ステージと基板上のパターンの位置をディバイダで合わせます。さっきX軸基準として貼ったマスキングテープと基板の左下の部品の距離です。

その時の基板の左端に合わせてマスキングテープを貼ります。

今度はY軸方向のフレーム端と部品の距離をディバイダにセット

またフレームを持ち上げて、ステージと基板上の部品位置をディバイダに合わせます。左端はさっき貼ったマスキングテープと合わせます。

この状態でフレームを下げるとこんな感じ。あとちょっとぉお！

あとはY方向2つとX方向1つのステージ調整ネジを使って、ぴったり合わせます。真上からみて合わせること、これとても大事。真上から写真撮れない斜めから撮ってますが、黄色いレジストがちらほら見えてますよね。真上からだと見えないんだぜ、これで。

基板の下はこんな感じです。真鍮棒は基板下面と同じ高さ、アルミのL字金具はLの立ち上がったところの平面が基板下面、ポチッと出っ張ったところが基板の2/3ぐらいの厚さになるように調整します。この出っ張りの高さはネジで調節可能で、出っ張りそのものもネジの太さに合わせて数種類付属しています。水平方向のガタはそれぞれのL字を引っ張る方向で押さえながらネジ締めます。

なお、JLCPCBでステンシルも同時に発注する時、with frameにするとやけにデカいやつがデフォルトになってしまうのですが、400x300mmがフレーム付きの最小サイズです。ご参考まで。

ステンシルプリンターとリフロー炉

1.注文
2.到着時破損
3.リフロー炉試用
4.ステンシルプリンタ試用
5.フレーム付きステンシル＋ステンシルプリンタ＋リフロー炉

■注文■

Aliexpressに注文したものが届きました。今まで細かいものは買ったことがあったんですが$100を超えるものは初めてです。

ステンシルプリンターは11月12日注文で11月14日発送、21日着。

リフロー炉は唯一無二の家庭用中華リフロー炉T962の後継機、LY-962Aを注文しました。赤外線＋熱風式です。

■到着時破損■

ステンシル・プリンタは2つの意味で難物でした。まず到着時に破損してました。AliExpressにDisputeしたところ「それはFedExによる破損なので、FedExにクレーム入れろ」と。ただ、費用負担は一切交渉の余地なしでしたが、破損した部分の修理についてはかなり親身に相談に乗ってくれました。

ただ、プリンタがないと仕事にならないので、ebay.comにもうちょっと安いやつを注文しました。

で、FedExについても、破損状況を示す動画や写真、なかでも外箱とシュリンクラップと製品に同じ打痕があったことが決定打となったのか、一度も確認無しですんなり返金となりました。ものすごく重い製品で、8mmぐらいの太いボルトがぐんにゃり曲がっていましたので、多分相当高いところから落としたんじゃないでしょうか。

FedExさんに壊れたステンシル・プリンタの処分について確認したところ、捨ててくださいとのこと。譲渡や修理について確認したところOKとのことでした。

AliExpressの業者さんにはその旨を報告し、一件落着。

と思ったら（笑）、前記ebay.comの業者が発送すらしていないことが判明ｗ

相談してみたところ、前記AliExpressの業者さんが15000円ほどで修理部品を送ってくれることになり、直して使うことに。ただ機械経験のないソフト屋風情に破損部分の解体は本当に難物で、ハンマー1本と半日を潰して、なんとか復旧できました。鋼鉄製の土台も微妙に曲がっているので広い面積の基板だと精度が落ちるんですが…私が使う程度ならまぁOK 。

なお「新しいのを買ったほうが安かったんじゃない？」という指摘を禁止します。

■リフロー炉試用■

この時点ではステンシル・プリンターが手元になかったので、手スキージングで試してみました。共晶ハンダを使って温度220度。110Vの機器を100Vで使っているせいか、昇温が遅いのですが、きれいに仕上がりました。

■ステンシルプリンタ試用■

ということで、ステンシルプリンターの試用です。

このあと1時間かかろうとは…。

組み立てと、細かいパーツの役割の理解、基板を取り付けて調整が終わるまでに90分かかりました。ステンシルフレームの取り付けまではわりと見た通り大きな部品を組みててていけば良いのですが、基板を正しい位置に固定する機構に関しては理解するのに時間がかかりました。実作業してて写真がないのですが、

1. L字型の金具の横にあるネジをアーレンキーで緩めてピンを基板のネジ穴にあわせて交換する。3mm、2.5mm、など4種類のピンが付属しています。
2. ピンが金具から基板の厚さより少し短い程度、飛び出すように金具の底の部分のネジをアーレンキーで回して、金具横のネジで固定する。
3. フレームをプリンターに取り付けて高さを調節する。ネジたくさん。ここできちんと水平かつ同じ高さに合わせておかないと密着精度がでません。
4. 金具を基盤に固定する。その際、基盤のすべての穴にネジが切られているわけではなく、ステンシルの位置と合わせる必要があるので、なかなか面倒くさいです。ステンシルの比較的大きめな穴から基板の特徴的なパターンが見えるように合わせたら金具を基盤に固定し、あとはX-Yステージ調節ノブを回してあわせるのが良いと思いますが…いやー苦労しました。
5. 最後に基盤の下にある固定ネジでステージが動かないようにする

位置を合わせたら、あとはスキージングです。フレーム付きのステンシルを使うのは始めてですが、「あろえ師匠」が書いておられた通り、基板とステンシルに余計な力をかけなくても密着するので、ずれることや塗ったステンシルが抜けることを気にしないでスキージングできます。実際、少し粘度の高くなったペーストを使ったのですが、VSONや0.5mmピッチコネクタ周辺でも抜けはゼロでした。

おうちでやるはんだペースト印刷

箱から出して組み立てて〜また箱にしまうのに軽く2時間かかりましたｗ　まぁ慣れれば30分ぐらいで済むでしょうけど、出しっぱなしにできる作業場がほしいです。試作についてはこれまで通りフレーム無しのステンシルをテープで貼ってスキージングし、生産のときにはステンシルプリンターを使うという運用になりますわ…。

■フレーム付きステンシル＋ステンシルプリンタ＋リフロー炉■

これまでシリンジでクリームハンダを塗ってVSONを使うと不良率が1割程度あり、フレーム無しステンシルでのスキージングでもパターン抜けが必ず1箇所は発生していました。

写真とってからL1忘れに気づきましたorz

でも、今回パターン抜け、ハンダブリッジ、いずれもゼロでした。いやー…ウデが悪い分は道具に金かけないといかんですね…。

という当たり前の結論ですみません。

Elecrow PCB : ステンシルも注文してみた

梱包はこんな感じ。MDF板でしっかり挟んで保護されてます。MDFにはカット穴が沢山あいていて、明らかに再利用なのですが裏表2枚ずつ重ねてあるので、素通しの穴はありません。これは良いリサイクル。

中身はコレ。テープで保護されています。このテープの糊は養生テープぐらいの強さで、細かいパターンの場合無造作に剥がすとパターンが変形しちゃいそうな気が。剥がす時はくれぐれも慎重に。

ということで、スキージングの準備をします。同じ厚さの基板で枠を作って養生テープで固定し、

基板を仮止めした状態で位置を合わせてステンシルもテープで止めます。

で、テレフォンカード（死語）でスキージング。一発で塗れなくて何度か塗った結果、どうもはみ出し気味。うーん、全部のパターンを塗ることに固執するよりも、塗り残しは注射器で補正するぐらいの気持ちの方が良いかもしれません。

しかし気にしないでリフロー。一箇所ブリッジしましたが、まぁこれは塗り方が悪かったということで。

ステンシルは15x15cm以下で$16です。注射器と比較すると、準備と後片付けがちょっと大変です。計測したわけじゃないですが、私が作る程度の基板1枚や2枚なら注射器の方が早いんじゃないかと思います。あと、適切なハンダペーストを出すのが難しいので、どうしても塗り残してしまって、ものすごく「MOTTAINAI」感があります（笑）。

まぁハンダペーストは期限切れで廃棄する方が多いので、それを考えればこうやってスキージングで使うぐらいでちょうどいいのかもしれませんけども。

生活感のあるリフロー

皿洗いと洗濯の合間にリフローしております。

最近になって、ようやくホットプレートリフローのコツがつかめてきたような気がします。基本に忠実たれ、と言いますが、やっぱり余熱は大事ですね。

最近の手順はこんな感じです。

1. プロファイルを見ると150度で60-120秒と書いてあることが多いですが、ホットプレートの場合は熱が回りにくいので、何も入れず蓋をした状態で160度前後を数分間維持して全体の温度を上げておきます。
2. ブツを入れて60-120秒余熱。その間、あまり温度はシビアに調整しなくても大丈夫ですが、あくまでも余熱なので150度を超えないようにしましょう。
3. 蓋を開けて放射温度計でホットプレート面が240度を越えないように監視しながら、ハンダが十分に溶けこんだのを確認したらホットプレートのスイッチをオフ
4. 命がけでウチワなどで扇いで温度を下げる
5. 150度まで下がったらピンセットなどで取り出して冷ます。

余熱後〜ハンダが溶け込むまで30-45秒くらい、ウチワで150度まで冷ますのに2分ぐらいかかってしまいます。本当はもっと早く下げたいのですが…。

慣れてきたのでハンダの状態を見ればだいたい温度が推測できるんですが、それでもホットプレートの温度ムラや基板表面への熱伝達遅れなどがあるので、やっぱり放射温度計でのチェックは欠かせません。

ハンダペーストは最近また中国製のを使っています。シリンジ入のペーストと模型工作用注射針をebayから取り寄せました。作業時に十分室温に戻しておき、基板をしっかり余熱すれば特に問題ないようです。注射針は数種類の太さがセットになっているものが安いので、それを取り寄せて自分に合った太さをいろいろ試してみることをお勧めします。

ホットプレートは相変わらず山善(YAMAZEN) グリル鍋 1200W 容量2L(直径23 深さ5cm) ブラウン GN-1200(T) です。私が買った時は1445円でしたが、今は2500円に上ってますねぇ。

放射温度計は私のやつより測定範囲の広い新型（サインソニック 【-50~＋380℃】 非接触式 赤外線放射温度計 SS300 電池付き! ）が出てるなぁ…。

そういえばソフトチップピンセット はぜんぜん使っていません。先が太いというか分厚いので、せっかく乗せた他の部品にぶつかってしまうので。

ルーペは相変わらず安物を使っています。もうちょっと良いものが欲しいです。

フライパンリフロー

右上がフライパンリフロー製

ホットプレートは急速に温度を下げられない、という欠点があります。

とりあえずハンダが確実に固まっている150度まで温度を下げたら冷たいステンレス板の上において冷ましているのですが、うちわで全力で扇いでも220度から150度まで1分ぐらいかかってしまいます。

で。

おやつのホットケーキを焼いていて気付きました。フライパンなら濡れ雑巾の上に置けばアッという間に冷める、ということに。

テフロンがダメになって捨てようと思ってそのまま忘れていたフライパンがあったので、まず何も乗せない状態でガスコンロにかけて放射温度計で温度上昇ぐあいを見てみました。我が家のコンロの場合、強火にすると150度以上ではだいたい2度/秒ぐらいで温まって行きます。いい感じ。冷却についてもあまり急冷しすぎてもいけないので濡らしたキッチンペーパー2枚で試してみたら、30秒ほどで100度前後まで下がってくれました。

ということで、150度前後まで冷めたところで、適当な基板にチップ抵抗などを乗せて試してみました。まったく問題ありません。というか、鉄のフライパンで料理するときに「煙が出てきたら油を引いて」てなことを言いますが、同様にうっすら煙が出てきたぐらいで230度前後になるので、温度計なしでも感覚が掴めます（笑）

ホームリフローの入門にはホットプレートがもっともローコストかと思っていましたが、今どきテフロンのフライパンは200-300円ぐらいで買うことができるので、これが最安値ですねぇ。安いホットプレートだと均一に温度が上がらないのですが、ガスなら遠火の強火という手も使えますし（電子工作とは思えない話になってきたなぁ）、前述の通り素早く温度を下げることができるのはメリットだと思います。

なお、お試しになる場合は、慣れれば温度計なしでも出来なくはないと思いますが、放射温度計は必須です。まず何も乗せない状態で温度の上がり具合いを確認し、次にダメになっても良い基板/部品で何度かリハーサルをして、それから実際にやってみてください。

ヒートガンリフロー、失敗

見事失敗しました。5秒もかかりませんでした。

理由：部品がすべて吹き飛んだから

割と大きめな表面実装三端子はともかく、0603抵抗は大丈夫だろうと思っていたのですが、いやー、きれいサッパリ吹き飛びましたｗ　温度をあげるためのノズル（白光(HAKKO) ハッコーヒーティングガン オプションノズル A1111 ）を取り寄せたのですが、ノズル細くなる→勢い良くなる→飛ぶ…は当然っすね。

と思ってノズル外してみてもやっぱり飛びました。やっぱ一番安いヒートガン（白光 ハッコーヒーティングガン 883B 100V-1KW平型プラグ 883-13 ）じゃダメか…。リフローするには、専用の温度調節機能付きヒートガン（高い）じゃないとダメですね。

まぁ…失敗しても笑って済ませられるところが表面実装部品のいいところ。実験単価は基板と三端子あわせても100円以下でした。　　

何事も慢心は禁物（リフロー編

あれほどの作業効率を誇っていたサンハヤトの特殊ハンダクリームも劣化が始まったのか、基板への付着性が今ひとつ。注射針から押し出したクリームも以前のような光沢がなくザラついた感じです。

適量のせるのが難しく、乗らないか乗りすぎるか、というデジタルな状況。ハンダが多すぎるなぁ…とは思いつつ、一部だけ拭き取るのは難しいので「まぁいいか」と進めた結果がコレです。

いやー酷いですねーｗ　レジストを白にしたのでフラックス汚れが目立つというのもありますが、汚いです。

この後、ハンダゴテと吸取り網で激しくナナメになった部品を取り除いてから手ハンダ付けしました。

今日はもう一枚大きな基板をリフローする予定だったのですが、新しいハンダクリームが届いてからにしようと思います。

で。

その後、ElecrowへのEMS伝票とインヴォイスを書いたのです。中国にものを送るとなると住所がまず長いというのもありますし、英語表記だとHang Feng Road, Gushu…みたいな感じでなるのでとにかく長くなってしまうので。今回は、前回書ききれなかった反省を踏まえて字を小さくきっちりと見事に書き上げました。

…EMS伝票（書類用）でした。

もう一枚書く気力がないので、郵便局に印刷伝票の手配を依頼しました…。

熱収縮チューブにはヒーティングガンを

美しい収縮っぷりに刮目せよ（大げさな

去年、ヒーティングガンを買いました。ホットガンとかヒートガンとも言われる、ドライヤーの親玉みたいなやつ。髪の毛が乾くどころか瞬殺状態になるような高温の熱風を吹き出してくれます（試さないように。火傷します）。

これを使ったリフローの方法があるというので試してみようと思ったのですが、買ったころホームリフロー環境が劇的に改善したので結局基板/ハンダペーストを炙る機会は今のところありません。リフローに失敗したQFPを外す場合なんかに使う日が来るとは思いますが。

いつその日が来るかはわかりませんので、とりあえず本来の用途の１つである「熱収縮チューブの収縮」に使ってます。これが、今までのチャッカマンやハンダゴテの上昇気流は何だったんだ！というぐらいきれいにできます。

もう、芯線が少しでも見えたら、配線2本以上が遊んでいたら即！という勢いで熱収縮ライフを送っております（ちょっとウソ

国産で5000円以下、一生使えます :-}

と、アフィリ貼ってみました。BGMは、THE BEATLESの "Paperback Writer"です。