ESP32のsigmadeltaサンプル

大変ご無沙汰しております。 Arduino ESP32のサンプルとして入っているsigmadelta、当たり前だけどちゃんと音が出ますねぇｗ

手持ちの16khz/16bitのwavデータで試したらちゃんと歌ってくれますｗｗ

夏の生ゴミ臭対策

夏になると室温が高くなるので、何もしないと生ゴミ臭くなります。

■これまでの戦い■

・レジ袋で密封

毎日レジ袋で密封してみましたが、3日目になると臭い。

・吸水パッド

水分がいかんのではということで、シーツの下などに敷く介護用吸水パッドで包んでからレジ袋に密封してみましたが、ほぼ効果なしでした。

・おむつ用密封ゴミ箱

筒状のビニール袋が入っていて、汚物を入れて溶着する形式のものを使ってみましたが、少しは弱くなるものの臭さは残りました。なお、使わなくなった容器は、赤ちゃん産まれたばかりの友達に引き取っていただきました。

・ダストマン　生ゴミ用消臭シート

これは良かったです。レジ袋密封3日目でもゴミ箱を開けた時に立ち上る匂いが圧倒的に少なくなりました。

・冷凍

上記消臭シートが手に入りにくくなり、諦めて毎日冷凍しました。そりゃ効果ありますがめんどくさい。

■解決■

驚異の防臭袋 BOS (ボス) 生ゴミが臭わない袋、毎朝この袋に入れて以前と同じゴミバケツに入れてますが、全く匂いが漏れません。3日経過した魚のアラはさすがに少し魚臭いですが、ゴミ箱に顔を突っ込んで匂いを嗅いで臭うという程度で、魚を食べた翌々日は玄関入ると腐った魚の臭いがする、という状況からは程遠いです。

これと、ダストマン　生ゴミ用消臭シートの組み合わせで、ほぼ完全に臭わなくなりました。ありがたやありがたや。

あとは加齢臭何とかならないですかね…。

DMMから3Dプリント届いた！

注文から5日で届きました。発注時に一番心配だったのは、

箱にDMMって書いてあったらどうしよう

ってことだったんですが天地無用の印だけでした。却って怪しい気もしますが。

届いたものは上の写真の通り。表面はザラザラしていますが、家庭用3Dプリンタにあるような段差感はなく均質な感じです。ザラザラはかなりのザラザラで、皮膚炎対策にしている品質管理用手袋（薄くて通気性があるので皮膚炎の方にお薦めですｗ）の繊維にひっからまります。粒度は細かいので、アセトンで軽く表面を溶かせば十分実用になる感じです。

寸法精度は設計78mmの長辺で78.47mm、円柱の直径14mmが13.97mmでした。

ハンダ台にもジャストフィットですｗ

今回小物なので肉抜きもなにもしないで約800円ですみました。単純な形状なので箱などを作ってみないと何ともいえないですが、使いこなすノウハウなしでこの精度、この納期、この価格なら十分イケるんじゃないでしょうか。

はんだシュッ太郎

サンハヤト はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプは、その名の通り（？）、ハンダを吸い取る道具です。

ハンダを吸い取るための道具としては、無動力のはんだ吸取器や吸い取り網などやがお馴染みですが、シュッ太郎はハンダ吸取器にヒーターが付いてます。

今回ちょっとゴツ目の部品を間違えて取り付けてしまいハンダを吸い取る必要が生じたのですが…ゴツいので普段使っている吸取器や吸い取り網ではたぶん無理。かと言って、2万円以上する電動ポンプ付きのものを買うのは辛い。

ということでヒーター＋手動吸取器のコレを買ってみました。

結果として、ゴツいブロックターミナルもきれいにすっぽり外れました。ただし、

1. 電動ではないので毎回ピストンを押し下げないといけない
2. ピストンリリースボタンが上についているので逆手で握らないと使えない
3. ヒーターの過熱が遅い
4. 吸取り口が大きくて対象物が隠れて見えない

という問題があります。

ピストンを下げなければいけないのは承知の上ですが、ボタンが上の方についているのはちょっと慣れが必要でした…普段、ガングリップタイプのハンダごてなので。ヒーターの過熱が遅いのは、まぁ昔のハンダごてってこんな感じだったよね、とノスタルジーに浸る余裕があれば大丈夫（笑）。吸取り口が大きいのは、ランドごとすっぽり覆ってしまうので少なくとも2.5mmピッチぐらいで作業している分には許容範囲…かな？…というレベルですｗ

ヒータなしの吸取器が約1,000円、ヒーター付きが5,000円、ポンプもつけば20,000円…という費用感ですが、慣れない逆手での作業で1.6mm厚さ両面スルーホール基板にがっつりはんだ付けしたブロックターミナルをピンあたり3回程度の吸引で取り外すことができたので、私としては十分使い物になりました。

個人的に、今年は道具に投資する年度、と思っているので買ってみたのですが…「すばらしい！！！」と絶賛するほどではないものの、網組やヒーターなしの吸取器では十分に吸い取れない！と思っている方には十分コスパ高いと思います。

ユニバーサルボードで一工夫

■ユニバーサルボード苦手です■

いつもは回路図に赤ペンで配線済のラインを記入しながら配線するんですが、ボードの裏表変換しながら、表記の違うピンを探しながら…なので、効率悪いことおびただしいです。頭を使う作業と手作業が混在していると神経が無駄に疲れるんですよね。

いくつもの変換作業を行いながらなのでミスも出やすいですし、それが下に埋もれた線（写真でいえば01K - 17Pの緑など）だったりするともう大騒ぎです。

■作業を改善■

今回、ユニバーサルボード製作1時間ちょいで終わりました。ミスもなし。

私としては超高速だし、ノーミスなんて奇跡ですｗ

今回は少し頭を使いました。事前にSpread sheet上で信号名from, 信号名to, 配線from, 配線toの4つの列を持つ表を作ります。例えば赤い電源ラインは

• 信号名From：ESP32 3v3
• 信号名To：DEV 3v3
• 配線名From：01S
• 配線名To：17R

になります。配線マトリクス番号が必ず from < to になるようにしておきます。出来上がったら、配線fromと配線toを見ながら回路図を塗りつぶして確認します。ここまでが準備。

さて、配線です。「配線from」の列でソートしてから配線します。

写真の通り14列と17列の配線が埋まりやすいので、ここから始まる線を順番に片側だけはんだ付けして行き先までの長さでワイヤを切断/ストリップします。14/17列から11列へつながるワイヤはそのままto側もはんだ付けしますが、それ以外は放置です。同様のことを18列でも行い、fromを全部潰します。

宙ぶらりんになっているワイヤを片っ端からハンダメッキします。

「配線to」列でソートしてから残っている01列のSから順番に宙ぶらりんになっているワイヤをはんだ付けしていきます。順番にはんだ付けしていくだけなので、はんだ付けに集中できます。

回路図を読んだり裏表変換を使ったりという多少なりとも頭を使う作業と、単純なはんだ付け作業を切り分けたことで、頭は疲れないし単純作業も楽しく進みます。影になるランドもないので、ブリッジなどのリスクも少なくなります。

最後に配線fromと配線toを見ながらテスターで導通確認をします。準備作業30分、配線に35分、確認5分でした。

なかなか効率的です。お試しくださいませ。

追記：写真のユニバーサルボードはこれです。340円で10枚セット。商品名長いな。
HiLetgo 10PCS 5*7CM FR-4 ユニバーサル ブレッドボード プロトタイプ PCB ダブルサイド Tinned 1.6mm Thick

ESP32とI2SアンプをつないでWebRadioを受信

■ESP8266のWebRadio未だ成功せず■

以前ESP-WROOM-02で試した時はうんともすんともだったのですが、今回ＥＳＰ３２－ＤｅｖＫｉｔＣ　ＥＳＰ－ＷＲＯＯＭ－３２開発ボードとMAX98357A（I2S 3W D級アンプ）という組み合わせであっさり成功しました。

ESP32_MP3_Decoder

■ESP32のI2Sはあっさり動いた■

接続はGPIO22とDIN、GPIO25とLRC、GPIO26とBCLK、あとは3v3とVin、Gnd-Gndを接続するだけです。このブレッドボードだと1列しか外に出ないので、IO22, IO25, IO26はモジュール下から直接硬いジャンパーワイヤーで接続しました。赤黒2本のジャンパーはアンプの出力をヘッドホンジャックにつなぐためのものです。

ESP-IDFは事前にインストール済（ESP32開発ボードをMacで）だったので、上記をzipでダウンロードして解凍、一番上のディレクトリでmake menuconfig、Serial flasher configでシリアル関連の情報（/dev/tty.SLAB_USBtoUART、速度921600、detect flash size when flashing bootloader, make monitor boud rateを921600）、Wifi ConfigurationでSSIDとPassword、AudioでGeneric I2Sを選択し、保存します。

make flashであとはコンパイル＆ビルド＆書き込み。プリセットされた局から明るい音楽が流れてきます…と思ったらバッファーアンダーランでガチャガチャになりますｗ　

main/include/playconfig.hに局がいくつか設定されていますが、#define PLAY_URL "http://ice1.somafm.com/illstreet-128-mp3"は’それよりだいぶ聞きやすいようです。

いやー。MAX98357AはちっこいのにI2S入力でD級3W出力。すげー音量ですし鳴らしっぱなしでも温まりもしません。最近のD級アンプはすごいなや。

とりあえずESP32 + I2Sが動作するということは確認できたので、Kickstarterのお手伝いプロジェクトは次に進みます;-)

美しいツールクリップ（改）

タイトル訂正：土台だけ美しいツールクリップ、ですねｗ＞UVパテ的に

■ツールクリップ（改）■

前回の続きです。

ミストラルさんに10mm厚の透明アクリル板で土台を作ってもらいました。今回、自動車ダッシュボード固定用の粘着シートを使ったので、それと同サイズの76ミリ径でカット、その中心に自在雲台の土台33mm径の彫刻を少し深め、荒目の彫刻を入れてもらいました。少なくとも私が作るようなサイズのものだとミストラルさんが一番小回りが効いて価格もリーズナブル、いつもお世話になってます。

さて、例によって、UVレジンで接着します。

がっつり固まったところで、アクリルをきれいに清掃してから粘着シートを貼ります。気泡が入ってせっかくのアクリルの透明感がアレですが、できあがり。

ハンダごてで押したぐらいでは動きません。が、むしろ粘着が強すぎるぐらいなので、少し手垢を付けてから使いましょう。私の机、それほど平滑ではないのですが、べったり張り付いてヘラをコジ入れてやっとハガしましたｗ　ああびっくりしたｗｗ

自分へのご褒美（笑）で少し良いデジタルノギスを買って正解でした。レーザー加工がいくら正確とはいえ、私の目＋物差しじゃ精度は出ません。でもノギスなら正しい使い方をすればすごい精度で計ってくれますので。

私のようにダメな手とダメな目を持つ工作好きは道具に頼りましょう！

銅線をハンダメッキする

最近新しいのを買った。減らないのでたぶん生涯最後のペーストｗ

■銅線ハンダメッキ方法■

初心者向けです。

基板などにはんだ付けする前に銅線にハンダを乗せるハンダメッキ仕上げをしておくと、後のはんだ付けがラクになります。でも、いくつかの電子工作系ブログ、主にソフトウェア寄りのブログで「銅線にハンダが乗らない」と苦労している人を複数見かけたので、イニシエの技術を一つ。

1. 被覆を剥く。高いものではないのでワイヤストリッパーを使いましょう。人生が変わります。
2. ハンダごてにハンダを少し載せておきます。
3. 露出した銅線をはんだペーストに突っ込みます。溶けて広がるので、ついてるかどうか分からない程度の少量でいいです。
4. ペーストのついた銅線をハンダごてに当てます。
5. ペーストを拭き取る。
6. 基板のはんだ付けがすべて終わったところで、フラックスクリーナーやIPA、無水アルコールなどできれいに掃除しましょう。

なんということでしょう、ハンダが吸い込まれるように銅線に広がっていきます！

ハンダにはフラックスが封入されていて、はんだ付けする時に溶けて広がるのですが、蒸発しやすいのでハンダメッキするような時は常にハンダを供給しないとうまくいきません。でもこのように対象物にペーストを付けておくと、被覆を剥いて時間が経ち少し褐色になったような銅線や太くて熱の回らないごつい端子ですらハンダの方から勝手にしみ込んでいってくれます。

これは秋葉原の店先で真空管ラジオ作っているおっちゃんがやってたテクニックです。見たのはもう45年前、確か土橋くん山科くんと一緒だったな（笑）。どうして中学校の同級生の名前は覚えているのに新しいAPIを覚えられｎ（ｒｙ

なおハンダペーストは糊状になったハンダ（ハンダクリーム / クリームハンダ）ではないのでお間違いなく。

ハンダペーストは基板、特に精密基板には使わないこと、とメーカーのWebに書いてありますので、守ってくださいね。基板にはフラックスを使いましょう。上でも書きましたが、半田付けが終わったら、ペーストやフラックスはきれいに掃除しましょう。フラックスは無洗浄タイプもありますが、掃除しておくと見た目がきれいになり、ハンダ不良を見つけやすくなります。

よくブログに焦げたフラックスそのままの写真が上がってたりしますが、きれいな方がいいじゃん？（語尾上げ

ポリウレタン銅線（UEW線・エナメル線）を使う

■追記2018/11/05■

ニキシー管時計に使ってみました。もうちょっと細いUEW線にして、はんだ付けする相手もごっつい端子、という状態だと実に便利でした。

今更ですがESP32でニキシー管時計を作る

■追記2018/11/25■

この↓記事の時にはUEW線が太すぎて十分に加熱されなかったのがうまく使えなかった原因です。その後、普通にユニバーサル基板を作りましたが架橋ポリエチレン被覆を切ったりむいたりで作業するよりも2/3ぐらいの時間で出来上がりました。

1対1の配線だと時間的なメリットは少ないのですが、I2CやGNDのように複数箇所を渡っていくような配線だと普通の被覆スズメッキ線よりも楽です。何でも昔メモリ基板などを作る際には、いちいち切らないで配線していき、最後に不要なところをカットしたんだそうで、それはかなり効率良さそうです…わたしがやると切り忘れて大惨事になりそうですけども。

ちょっとArduinoを使うぐらいでも、架橋ポリエチレン被覆だと配線が盛り上がってしまうのですが、細い細いUEW線だとカサが少なくて不安になりますｗ　完成した後、フラックスクリーナーとブラシでゴシゴシこすったのですが、断線等はありませんでした。

ただ、コテをあてる時間が長いのと揮発した樹脂がまざるせいか、どうもハンダの表面がきれいになりません。なにかコツがあるのでしょうか…。まだまだ練習は必要です。

このぐらいの規模の電子工作が一番楽しいわ

■ポリウレタン銅線の準備■

電子工作部で「ポリウレタン銅線だと配線がすっきりまとまる」ということを拝見して、とりあえず買ってみました。

ワイヤリングペンというのがあると便利らしいのですが簡単に入手できなかったので、シャープペンを流用しました。わりと太めのポリウレタン銅線（秋月で一番太いやつ）を買ってしまったので、芯を追加するときと同様に後ろから通そうと思っても無理でした。もらいものの安いペンを使ったのですが、高いやつなら後ろから通し易いかもしれませんが、無いものはしょうがないので、

1. ポリウレタン銅線を30cmぐらいに切断してシャーペンの先から通す
2. 後ろ（消しゴムついてるとこ）から出して、ボビンのポリウレタン銅線と突き合わせではんだ付けする
3. 引っ張って通す

という難しいワザを強いられました。断面0.3mmぐらいで0.5mmを超えない太さではんだ付けするのは難しかった……。コツは被覆が溶けない短時間のうちに銅が露出した断面同士でだけハンダを溶かす、という感じです。断面はペーストを塗ってからハンダごてに片方ずつ当ててハンダメッキしておき、作業台にマスキングテープなどで空中に浮かせて突き合わせる状態で固定しておき、ハンダゴテと両断面を1点でくっつけます。

作業中に「和風総本家」のナレーションが聞こえました（嘘）。

で、ポリウレタン銅線はボビンで買ったのですが、ずっしり重いこれをワイヤリングペンのようにペンに取り付けるのは無理だし、かと言っていちいち巻き直すのもめんどくさい。かといってボビンのまま転がしておくと、巻きが勝手に解けていって収集がつかなくなります。ので、とりあえず安いハンダ台を買いました。

届いたそれに取り付けようとしたら…芯が太くてボビン通りませんorz　ってことでとりあえずハンダ台はハンダの台として使います。工作の質や梱包が極めて雑で新品なのにとてもそうは見えないという中華クォリティに痺れます。

矢田さん、3Dプリンタで軸作って♡

■使ってみた■

さてエナメル線のはんだ付けをやってみました。ハンダゴテをあてると被覆が溶けるのでいちいち剥がさなくて良い、とのこと。

…たしかに溶けるのですが、共晶ハンダの温度だとすごく時間がかかります。これがさくさく溶けてくれれば作業性良いと思うのですが、10秒ぐらい待たないとハンダが乗らないのでリズムに乗れません。作業時間としては、ワイヤストリッパで架橋ポリエチレンで被覆をむくのと同程度なのだと思いますが、待っている時間と確実に溶けたかどうかを目視で確認できないのはちょっと辛いです。

出来上がったのが一番上の写真です。BME280ブレイクアウト基板のモード設定とアドレス設定用。BME280ブレイクアウトには4ピンと6ピンがあって、4ピンの方が使いやすいのですが何故か6ピンの方が安いのでこっちを大量に買いました。でもシルク汚いっすｗ

部品1 - 部品2 - 部品3　…と連続して渡していくような場合、部品2のところでカットしなくて良いという点に魅力を感じていたのですが。うーむ。

またときどき引っ張り出して練習してみます。

Board1用拡張基板

■ESP-WROOM-02 Board1用基板■

先日pcbgogoに発注した基板です。

• ESP-WROOM-02 Board1専用
• DS1307+（RTC）装着可能（xtalとパスコンは表面実装）
• DCジャックまたは2ピンの端子から給電
• 秋月の超小型ＵＳＢシリアル変換モジュール用ソケット
  デバッグ中にUSBシリアルからの給電をカットできるジャンパー付き
• ストロベリーリナックスの電流電圧電力モジュールを2個搭載可能
• 電流・電圧測定切り替え用ソルダージャンパー付きコネクタ
• 電流・電圧出力型センサ接続コネクタ2個
• I2Cコネクタ2個
• GPIOコネクタ2個
• 8 x 9のスルーホールユニバーサル領域

という「何に使うのコレｗ」な仕様の基板です。電流出力形のセンサーを2個接続する必要があり、ユニバーサル基板を作るのが面倒なので基板を起こしてはんだ付けしました。

どうせ基板起こすなら直接INA226載せた方がいいんじゃない？とも思ったのですが、INA226のEagleライブラリが見つからなかったのでこういう形にしました。手間を省くために基板を起こしたのに基板設計で手間取っては本末転倒なので。

部品の取り付けはリフローの時間を含めて40分ぐらい。たくさんのピンヘッダをカットするだけで15分ぐらいかかったような気がする。まぁ基板設計と発注のやりとりで2時間かかっていますけども。

なお、組み上げた当初、I2Cが動かなくて焦りましたが、原因はプルアップ抵抗。今回使ったどのモジュールにもI2Cプルアップ抵抗がついていなかったのです。「どうせ外付けのI2Cモジュールでプルアップしてるから要らないよな」って付けていなかったんですが、Board1にはプルアップ用ソルダージャンパーがあるのでセーフです。

INA226 x 2個搭載というのはさすがにマニアックな仕様だと思いますが、拡張ボードって需要ありますかね？　もしあれば、コメントいただければ幸いです。

【CM】
こういう基板なら 'ポケットマネーの費用感' で作ります。

倉橋屋 info@kurahashi-ya.com までご連絡ください。

ソフト開発もやってます（いかん、こっちが本業だった）。